Pueblos y ciudades. Mis viajes

Illes Balears. Mallorca: Palma

2012-02-12T08:00:00.001+01:00

Os propongo subir hasta Na Burguesa y disfrutar del paisaje de toda la bahía de Palma, incluyendo el Castell de Bellver.

Según estudiosos como Marcel Durbiat, más un palacio residencial que una fortaleza defensiva.

Al parecer, toda la defensa del reino se concentró en la ciudad.Las piedras para su construcción se trajeron por mar desde Cala Portals, la isla de La Porrasa y Santanyí.

Fue obra del arquitecto Pere Salvá, iniciándose las obras allá por el 1310 y finalizando alrededor del 1330. Durante el s. XVI sufrió diversas modificaciones.

De planta circular, con tres torres adosadas y la del homenaje, de cuatro pisos y una escalera acaracolada.

Su planta interior cuenta con dos pisos.

Fue residencia real, refugio de nobles y mercaderes, prisión política y militar y Museo de Historia.

www.palmademallorca.es

www.mallorcawebsite.com/htmls/bellver.htm

www.biografiasyvidas.com/biografia/j/jovellanos.htm

Castilla la Mancha: Cañete (Cuenca)

2012-01-29T08:00:00.001+01:00

Shioba,Canet y, finalmente, Cañete.

Entre los ríosLaguna y Tinte y al pie de la muralla.

Cunade D. Alvarode Luna ((s. XIV)

A una hora (69 km)de la ciudad de Cuenca, antaño pueblo de encrucijada de intereses militares.

Extendida a lospies del castillo, la villa conserva parte del recinto amurallado ysus puertas, así como construcciones adosadas a la muralla y unapintoresca cornisa de casas que bordean el cauce del río de laVirgen.

Se calcula quedebía medir unos ocho metros de altura y con cuatro puertas deacceso a la villa: la de san Bartolomé,la de las Eras, la del Rey y la de la Virgen.

El castillo datade la época visigoda (s. VII), pasando más tarde a ser fortalezaárabe. Es uno de los mayores de Europa en cuanto a su longitud.Consta de un patio de armas triangular, un foso y cuatro recintos másque terminan, en lo más alto, en una torre del homenaje.

Visitadsu Plaza Mayor. Pilares de piedra y madera. Porticada, de origenmedieval y ejemplo de arquitecturacastellana.

Su gentilicio:cañeteros.

Su patrona: laVirgen de la Zarza.

Acercaros a laoficina de Información y Turismo, se halla en la misma carretera yel personal es muy amable.

De paso,aprovechad e id hacia algunos de los bares cercanos a descansar unrato.

www.alvarada.com

www.villadecanete.com

Escocia: New Lanark

2012-01-15T08:00:00.001+01:00

Ya de visita por Escocia, y especialmente de paso por Glasgow, no podía desaprovechar la ocasión de acercarme hasta New Lanark, al sur de Lanarkshire y al borde del río Clyde.

Y así recordar las explicaciones que nos daba el profesor sobre New Lanark, Robert Owen y otros "socialistas utópicos" (Charles Fourier, etc.)

David Dale fundó New Lanark (1785) como un poblado industrial de fábricas algodoneras que operaban con energía hidráulica generada por el río Clyde.

También construyó bloques de viviendas para los trabajadores.

En 1820 su població rondó los 2500 habitantes, pasando a ser la comunidad manufacturera más importante del país.

Con Robert Owen, yerno de Dale, New Lanark adquirió, entre 1800 y 1825, fama como comunidad modelo.

Owen destinó los beneficios adquiridos a financiar una serie de reformas socioeducativas con el fin de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores.

Prohibió que los niños más pequeños trabajaran en las fábricas de algodón y estableció un innovador sistema de escolaridad en un edificio del pueblo (el Institute for the Formation of Character), el cual incluyó el primer parvulario del mundo, además de ofrecer clases nocturnas.

Hoy se mantiene como destino turístico.

En 2001 New Lanark fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Modestamente creo que vale la pena su visita.

Si la hacéis, procurad llegar temprano y os evitaréis la entrada masiva de autocares.

Ahora bien: todo turismo es cultura, pero no toda cultura es turística. Y New Lanark tiene un carácter más cultural que turístico.

Imprescindible para todo el que esté interesado en estos temas.

Actualmente está todo muy bien restaurado y organizado.

Se mantuvo activa hasta bien entrado el siglo XX

www.newlanark.org/

www.newlanark.org/ipix/villagecentre.html (vista 360º)

www.infed.org/thinkers/et-owen.htm

www.robert-owen.com

Palma. Plaza de Cort. De bancos y relojes.

2012-01-01T08:00:00.001+01:00

Plaza de Cort. Su nombre proviene del asentamiento, en este lugar, de un gran número de Cortes anteriores a 1811.

Aquí se encuentra el edificio del Ayuntamiento.

Su construcción se inició en el s. XVII (1649) y se alargó hasta mediados del siglo XVIII, siguiendo los patrones de la típica casa señorial mallorquina.

En la fachada del mismo tenéis el "banco de los vagos" o del Sinofos (del catalán "si no fos per..."). Se dice que ésta era la expresión preferida de los que se negaban a ir al tajo.

Aún hoy en un día soleado apetece descansar en él.

Y no hablo del descanso tras un día fatigoso. Más bien de una especie de "estado superior", espiritual, en el que todas las percepciones desaparecen, paulativamente, con el paso de los minutos.

Arriba, un reloj. Conocido como En Figuera. En realidad éste era el nombre del creador de la campana (Pere Figuera), pero el reloj se apropió de él (recordad el caso del Big Ben)

Y si entráis en la planta baja, os toparéis con dos gigantes: Tòfol y Francinaina.

www.palmademallorca.es

www.conselldemallorca.net/

www.illesbalears.es

www.catedraldemallorca.info

Aragón: Los Pintanos

2011-12-18T08:00:00.000+01:00

Valle de "Los Pintanos". Es decir, Undué Pintano y Pintano. Al norte de las "Cinco Villas" y rodeado de grandes montes.

Cerca del primero, su puente medieval. Corta a un riachuelo: el Rigal. Riachuelo que nace en sus términos y desagua en el Aragón.

Está bien ventilado, como se decía antaño.

Su iglesia, románica, fue levantada allá por el siglo XII. De la originaria sólo se conserva el ábside. Consta de un contrafuerte que se estrecha en su base y los aleros se decoran con motivos diversos, como bestiarios y figuras humanas.

Puede que no lo encuentres espectacular. Es lo mismo.

Sal de las grandes carreteras y piérdete por las secundarias. Disfruta del paisaje, de tu compañía y de ti mismo.

Piensa y calla. Calla y escucha.

Es sólo para ti.

www.castillodeloarre.org/zaragoza/990510-Undues.htm

www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos/los-pintanos.html

www.fallingrain.com/world/SP/52/UnduesPintano.html

www.3digitala.com/eu/ficha.php?id=35205

www.elcaminoasantiago.com/mapas/PoblacionesdelCamino.htm

Navarra: Monasterio de San Salvador de Leyre

2011-12-04T08:00:00.000+01:00

Leyre: nombre de la Sierra. Antaño, refugio de anacoretas.

Monasterio de San Salvador de Leyre, del s. IX (renacimiento del Imperio Carolingio) y ligado a la historia de Navarra (foco de irradiación del romance navarro).

A finales del s. X, las tropas de Almanzor destruyeron la construcción prerrománica, pero comenzó a reconstruirse en 1022.

Alcanzó su máxima gloria durante el reinado de Sancho García el Mayor que introdujo en Leyre la regla benedictina, según el modelo de Cluny, lo que repercutió en la hospitalidad que prestó a los peregrinos del Camino de Santiago. Más tarde, allá por el s. XII, se incorporó a la reforma cisterciense.

La parte más antigua es su cripta, de S. XI, construida únicamente para aplanar el terreno en el que poder levantar la igesia.

Destacar, también, la puerta "speciosa", ¿ obra del maestro Esteban?; el túnel de s. Virila, que según la leyenda entró en trance durante unos 300 años; y los restos de los reyes de Navarra.

Un aldeano me aconsejó lo siguiente: iniciar la visita a las 18.00h y a las 19.00h, en la iglesia, canto gregoriano en vivo durante unos 40 minutos.

Lo seguí y resultó muy práctico, ya que con una hora de visita, basta y sobra.

www.arteguias.com/monasterio/leyre.htm
www.portalplanetasedna.com.ar/monasterios.htm
www.romanicoennavarra.info/leyre.htm
www.monestirs.cat/monst/annex/espa/navar/cleyre00.html
www.monasteriodeleyre.com/
www.logroturismo.org/sp/historia/historia_camino_santiago.php

canto gregoriano:

www.arteguias.com/cantogregoriano.htm
www.cantogregoriano.es/indexmenu.html

Benedictinos:
www.enciclopedianavarra.biz/navarra/benedictinos/3271/1/
www.arquivoltas.com/6-Navarra/Leyre1.htm

Aragón: Escó

2011-11-20T08:00:00.001+01:00

Bordeando el embalse de Yesa llegamos hasta Escó (Esco).

Situado al otro lado del embalse y en una pequeña colina.

Uno más de los pueblos abandonados tras la construcción del embalse.

Sus tierras quedaron inundadas y sus habitantes, obligados a emigrar.

Visitad su iglesia, la de San Miguel Arcángel.

Y, si osáis, el resto del ruinoso pueblo.

Por cierto, en el siglo XIII contaba con un estratégico castillo, hoy desaparecido.

Camino de Santiago:

www.deesco.org/index.php?idSeccion=3

www.castillodeloarre.org/zaragoza/990482-Esco.htm

www.viajerosporelmundo.com/foros/index.php?topic=3853.0

www.turismodezaragoza.es/provincia/pueblos.html

Escocia: Inveraray

2011-11-06T08:00:00.002+01:00

Inveraray Castle ( del gaélico Caisteal Inbhir Aora)

A orillas del Loch Fyne.

En un principio se construyó una torre fortificada. Décadas más tarde se levantó el castillo, del siglo XVIII (1746-1789), y actual hogar del Duque de Argyll, jefe del clan Campbell.

Refleja la posición económica de la familia.

Sufrió sendos incendios en 1877 y 1975.

Como es natural, cuenta con su fantasma: un músico arpista que fue ahorcado allá por el 1644 por espiar a la señora de la casa. En fin, dicen sus visitantes que aún se puede escuchar el sonido de su instrumento (el arpa).

En cualquier caso, con o sin fantasma, es fácil de ver (el castillo) y tiene un buen acceso por carretera.

www.inveraray-castle.com

www.visit-inveraray.co.uk

www.castles.org/Chatelaine/INVERARY.HTM

www.scotland.org.uk/argyll/inveraray-guide

www.ccsna.org/jsep10a.htm

http://uk-genealogy.org.uk/index.html

www.castlestories.net/A-Z/Scotland/name.html

Escocia: St. Fillans

2011-10-23T08:00:00.001+02:00

Descansad de la historia por un, breve, tiempo y acercaros hasta St. Fillans.

Un auténtico remanso de paz en un ambiente idílico. Si es posible reservad en un B&B y pasad un par de días por allí.

No os arrepentiréis.

Se halla situado en el extremo oriental del lago Earn (Loch Eire/Loch Éireann), cercado por árboles y laderas empinadas.

Al parecer Earn (Eire) significa 'irlandés' y se sabe que los primeros pobladores de la zona provenían de aquel país.

Comenzando el siglo XX se consolidó como centro turístico.

De hecho, muchas de sus casas de piedra se remontan a aquella época.

www.undiscoveredscotland.co.uk/stfillans/stfillans/index.html

www.scottish-towns.co.uk/perthshire/fillans/index.html

www.bbc.co.uk/scotland/landscapes/st_fillans/

www.walkhighlands.co.uk/perthshire/st-fillans.shtml

www.walkhighlands.co.uk/maps/map3_1pt.shtml

www.scottish-places.info/

Navarra: Olite

2011-10-09T08:00:00.002+02:00

Aprovecha un día lluvioso, con el sol acunado por las nubes y una tierra húmeda llena de tristes sombras de camino incierto, y acércate a Olite.

Antaño Erriveri (o Erriberi).

Al parecer la fundó el rey godo Suintila, como defensa contra los vascones y bautizándola Ologito.

Olite, situada en la orilla derecha del río Zidacos y en una llanura conocida con el nombre de Ribera.

Carlos III de Navarra (el Noble) mandó construir un gran castillo-palacio, allá por el siglo XV, de estilo gótico francés y en el que moriría su esposa, doña Leonor.

Si bien no se encontraba en la ruta del Camino de Santiago, los peregrinos medievales se desviaban de ella para acercarse a la ciudad.

Monumento Nacional desde 1925.

Fue restaurado en 1937.

Aparca fuera y quédate a almorzar.

www.olite.com.es

www.olite.es/es

http://turismonavarramedia.com

www.turismo.navarra.es/esp/profesionales/descargas/mapas

www.euskalnet.net/caminandoasantiago/cf-navarra-otros-lugares.htm

www.mapacaminosantiago.es

www.navarrasenderismo.com

www.guiartenavarra.com/imgs/plano_olite.pdf

Aragón: Albarracín

2011-09-25T08:00:00.001+02:00

Antiguamente llamada Asua.

Tal vez: Ercávica, Segobriga, Lobetum...

Albarracín, un Monumento Nacional desde 1961 y de visita obligada.

A los pies de los Montes Universales y a la vera del río Guadalaviar.

Recorre su casco antiguo, asciende por sus calles retorcidas y demás recovecos admirablemente conservados.

Y sus envolventes y cristianas murallas del s. XIV.

Sube por ellas.

Admira el paisaje. Y viaja a través del tiempo.

Por cierto, mejor deja el coche abajo.

www.albarracin.org/

www.turismosierradealbarracin.com

http://senderos.turismodearagon.com

www.turismodearagon.com

www.artehistoria.jcyl.es/fichas/lugares/1569.htm

www.castillosdearagon.es/index.php?sec=6&fort=24

www.naturayeducacion.com/castillos/espana/aragon/teruel/albarracin/albarracin_ciudad.asp

Francia. París: Hôtel des Invalides

2011-09-11T08:00:00.002+02:00

Debe su construcción al rey Luis XIV, más conocido como el Rey Sol (1638-1715)

Las obras se iniciaron en 1677, finalizando en 1735 con la Eglise du Dôme cuya cúpula domina el conjunto arquitectónico.

La planta de la capilla tiene forma de cruz griega con pequeñas capillas adyacentes.

La fachada permanece indisolublemente unida a la cúpula, rompiendo la horizontalidad de la obra.

En este edificio se halla el Museo de la Armada y, sobre todo, la tumba donde reposan los restos de Napoleón, traídos desde la isla de Santa Elena casi veinte años después de su fallecimiento.

Al parecer, asesinado con arsénico.

http://es.parisinfo.com/

www.invalides.org/pages/historique.html

www.viajeuniversal.com/francia/paris/losinvalidos/ladomo.htm

www.viajeuniversal.com/francia/paris/losinvalidos/presentaciohotelinvalidos.htm

http://inmf.org/espinvalides.htm

www.napoleonbonaparte.es/

www.beauxartsart.com/

www.artehistoria.jcyl.es/ciudades/monumentos/2776.htm

Escocia: Kilchurn Castle

2011-08-28T08:00:00.005+02:00

Situado en una península (antaño isla) al norte del Loch Awe y a los pies del Cruachan.

Consta de una torre cuadrangular de unos cinco pisos y fue construido por Sir Colin Campbell de Glenorchy (XV-XVI).

Actualmente sus ruinas pertenecen al grupo de las construcciones más pintorescas del país (Escocia).

Sufrió modificaciones en el siglo XVII y parece ser que un siglo más tarde sufrió daños provocados por un rayo.

Poco después sería abandonado.

Añadir que en el siglo XVI fue ocupado por el clan MacGregor.

www.undiscoveredscotland.co.uk/lochawe/kilchurncastle/

www.historic-scotland.gov.uk/places

Más fotos: http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kilchurn_Castle

Escocia: St Conan's Kirk

2011-08-14T08:00:00.004+02:00

Situada en la orilla norte del Loch Awe (Argyll), a los pies del Ben Cruachan y resguardada de miradas indicretas por grandes árboles, se encuentra la iglesia de saint Conan's Kirk (s. XX).

Aseguran que guarda un hueso de Robert the Bruce, rey de Escocia.

Fue levantada entre 1881 y 1886 e ideada por Walter Campbell, quien descansa en su interior, para su madre.

Sufrió posteriores variaciones convirtiéndola en lo que es hoy, una interesante, misteriosa, preciosista y ecléctica iglesia en la que podemos encontrar una mezcla de estilos: normado, románico, barroco y gótico.

Fijaros en sus curiosos elementos decorativos de su fachada posterior.

Aconsejo llegar al atardecer, cuando las pocas visitas se han reducido y el sol comienza a palidecer.

Tras visitarla, y si podéis, acercaros a la parte que da al lago.
Buscad un mirador circular con asientos y sobre un texto de Isaías 60-20 tallado en la piedra en la que asentarás tus posaderas, contemplad en silencio cómo el sol cae sobre el Awe mientras un velo rojizo cubre el cielo.

Si estás con tu pareja y tenías pensado declararte has encontrado el momento y lugar.

www.undiscoveredscotland.co.uk/lochawe/stconans/

www.losviajeros.com/noticias.php?n=296

http://video.stv.tv/bc/scotland-places-20080530-st-conans-kirk-loch-awe-roo-smg422/

www.loch-awe.com

www.crowsnest.co.uk/west/conan.htm

www.alexandercarrick.webeden.co.uk/#/saint-conans-kirk/4516914776

www.lanphere.net/Ardanaiseig_-_Into/St._Conans_Kirk.html

www.loch-awe.com/

www.undiscoveredscotland.co.uk/lochawe/lochawe/index.html

Canciones: http://lochawe.bandcamp.com/

http://mikehardisty.wordpress.com/2011/06/11/saint-conans-kirk-loch-awe/

Illes Balears. Menorca: Ciutadella

2011-07-31T08:00:00.002+02:00

Ciutadella, a unos 45 km de Mahón, fue la antigua capital de la Isla, conservando un importante patrimonio histórico: restos de la ocupación árabe y su reconquista posterior.

Además, muy cerca de aquí podéis visitar la Necrópolis de cala Morell, así como una gran variedad de restos talayóticos. Prácticamente salpican toda la Isla.

Una opción es la de comenzar la visita por la parte alta de la ciudad e ir bajando, por sus tiendas, hacia el puerto para almorzar en alguno de sus innunerables restaurantes pesqueros.

Si has llegado en barco y coche un consejo: al desembarcar pocos se fijan (ya se sabe: la emoción, el deseo por pisar tierra sobre todo si han tenido mala mar...) pero antes de regresar entérate muy bien de cómo llegar a la zona de embarque, porque en Ciutadella el "Puerto" no es el Puerto.

Y otra cosa, en Menorca las distancias son muy reducidas pero llevar en el coche un paquete de Quelitas, Carquinyols o Amargos nunca viene mal. Para el bajón.

www.visitciutadella.com

www.guiamenorca.com

www.menorca.org

www.menorcainforma.com

www.visitmenorca.com

http://menorcadiferente.com

Castilla y León: Ávila

2011-07-17T08:00:00.004+02:00

Fuera de la ciudad, cerca del Río Adaja y en lo alto de una pequeña colina, encontramos cuatro columnas y una cruz central.

Uno de los punto emblemáticos de Ávila.

Levantado en el s. XVI sus columnas, de estilo dórico, sujetan una estructura cuadrada. Incluye el escudo de la ciudad.

Admirar las vistas desde aquí es todo un lujo.

Cuenta la leyenda que en este punto un tío de Santa Teresa de Jesús, que contaba a la sazón con unos siete años, le impidió escaparse con su hermano para buscar el martirio en tierras de infieles.

www.turismoyarte.com/regiones/castilla_leon/avila_provincia/avila2/avila18.htm

Castilla y León: Ávila

2011-07-03T08:00:00.005+02:00

Para todo aquel que disfrute de, y pueda, viajar es cada vez más notorio lo difícil que resulta topar con un lugar, pueblo o ciudad, capaz de mantener su carácter frente a los implacables ataques de la "modernidad".

Sin duda Ávila, Patrimonio de la Humanidad, es uno de estos lugares: el cruzar sus murallas es entrar en la Historia misma.

Bueno, no sé si lo he dicho, pero es evidente que de Ávila, ciudad que corona el llamado "Cerro del Castaño lo que la convierte en la capital de provincia más alta de España, lo más llamativo a simple vista son sus murallas.

Murallas romanas arrasadas por los árabes y delicadamente restauradas posteriormente (Edad Media)

Ahí van algunos datos: con un perímetro de unos 2500 metros y tres metros de grosor, con 88 torreones y nueve puertas de entrada a la ciudad.

Invito a recorrerlas.

Y ya que nos ponemos, mezclaros con sus gentes.

Y disfrutad de su gastronomía.

No perderse la curiosa Catedral, al parecer la más antigua del gótico español, y que nace de la misma muralla.

Y, bueno, de santa Teresa y de san Juan de la Cruz no es necesario comentario alguno.

www.avilaturismo.com

www.avila.es

www.arteguias.com/romanico_avila.htm

www.turismocastillayleon.com

Sta. Teresa de Jesús:

www.escritorasypensadoras.com/fichatecnica.php/233

San Juan de la Cruz:

www.los-poetas.com/f/cruz.htm

Austria: Viena. Schönbrunn. La Gloriette.

2011-06-19T08:00:00.004+02:00

La Gloriette es una construcción situada sobre una colina, al fondo de los jardines del palacio.

De estilo clasicista, se erigió en 1775 utilizándose como comedor y sala de fiestas.

El pabellón central tiene forma de arco triunfal y sus alones laterales son porticados.

Posee una terraza desde la que se disfruta de una bonita panorámica: el parque y la ciudad al fondo.

Destruida durante la Segunda Guerra Mundial y restaurada posteriormente.

Ofrecen cafés y chocolates. Y, como no, una repostería excelente.

www.schoenbrunn.at/

www.hot-map.com/es/wien

www.your-friend.info/fileadmin/downloads/PDF/Vienna-Map.pdf

www.vienna-map.com/

Austria: Viena. Schönbrunn

2011-06-05T08:00:00.002+02:00

La antigua residencia estival e imperial tomó su nombre de un manantial (Schönbrunn, "fuente hermosa") de aguas curativas que se encontró en este lugar.

Antes se utilizaba como pabellón de caza.

Leopoldo I quiso construir aquí una gran residencia de estilo barroco, rivalizando con Versalles.

Sin embargo, el palacio no fue terminado hasta el reinado de María Teresa, en el siglo XVIII, y abandonando el grandioso proyecto inicial.

Su seria simetría arquitectónica se diluye con los jardines rodeados de vegetación, senderos, fuentes y estatuas.

El interior del palacio es de estilo rococó, destacando los espacios blancos con ornamentos dorados.

Señalar la Gran Galería, el Salón Chino Circular, la del Chino Azul, la de Laca Antigua, el Gran Salón Rosa, y el Salón del Desayuno.

www.schoenbrunn.at/

www.hot-map.com/es/wien

www.your-friend.info/fileadmin/downloads/PDF/Vienna-Map.pdf

www.vienna-map.com/

Escocia: Dunfermline

2011-05-08T08:00:00.003+02:00

Como continuación del viaje, acercaros a la Abadía de Dunfermline.

No está lejos.

Fundada allá por el 1072, gracias a David I de Escocia.

Es un bello ejemplo de arquitectura románica escocesa.

También es famosa como mausoleo de algunos de los grandes reyes y reinas de Escocia.

Se dice que Robert the Bruce fue enterrado aquí en 1329 y su corazón llevado a las Cruzadas.

Y que acabó en la Abadía de Melrose.

www.dunfermlineabbey.co.uk/

www.historic-scotland.gov.uk

www.rampantscotland.com/visit/blvisitdunfermline.htm

Aragón: Calaceite

2011-04-24T08:00:00.002+02:00

Entre Calaceite y Cretas, en plena sierra de san Cristóbal, se encuentra el poblado ibérico de san Antonio, un yacimiento arqueológico de gran importancia histórica.

Las excavaciones se iniciaron a principios de siglo pasado (1902)

Al parecer fue destruido allá por el 200 a.C.

Queda muy poca cosa que ver.

A tiro de piedra tienes la ermita de san Antonio Abad, de 1626.

Si te gustan estos temas, tienes otra excusa para visitarlo, aunque he de reconocer que de regreso, bajando la carretera en coche, más de una vez me pregunté si valió la pena.

Sobre todo cuando me encontraba con otro coche en sentido contrario.

Eso sí, tiene unas vistas bien despejadas.

www.patrimonioculturaldearagon.com/patr/bien.detalle.do?ID_BIEN=29728

www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialJusticiaInterior/Documentos/docs/Areas/Informaci%C3%B3n%20territorial/Publicaciones/Coleccion_Territorio/Comarca_del_Matarrana/DOCUMENTOS_BLOQUE-III(2)_08E518FD.PDF

Navarra: Javier. Castillo

2011-04-10T18:27:00.003+02:00

Plantado sobre una roca en las proximidades de Javier, provincia de Navarra.

Construido en el s. X y reformado en diferentes ocasiones.

En el s. XVI fue propiedad del padre de san Francisco Javier, donde nació. Ya de adulto cofundará, junto con san Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús.

Javier es una localidad muy frecuentada por los peregrinos del Camino de Santiago, al hallarse muy cerca de ésta.

En el mes de marzo tienen lugar las llamadas javieradas o peregrinaciones que se hacen hasta esta localidad navarra y que vienen celebrándose desde 1940.

En un lado del castillo podemos visitar su basílica neorrománica, que cierra un poco más tarde.

En la actualidad la Compañía de Jesús es la propietaria del castillo y fue declarado Bien de Interés Cultural en 1994.

Es digno de visitar y añadir que posee una adecuada infraestructura turística: amplios aparcamientos, retretes públicos, fuentes, bares, etc.

Consultad los horarios de visita al castillo, ya que se cumplen a rajatabla.

historico.diariodenavarra.es/especiales/javier/flash/javier.asp

www.santuariodejavier.org/

www.viajesvirtuales.es/iglesia_del_castillo_de_javier_navarra_javier_navarra_espana_1_510.html

www.caminodesantiagoennavarra.es/

dpto.educacion.navarra.es/elmundodejavier/C1/index.htm

www.cfnavarra.es/prm/FcoJavier/FcoJavier_Navarra.htm#castillojavier

Mallorca: Raixa

2011-03-26T23:39:00.003+01:00

Deja el sol, la playa y los hoteles por unas horas. En Mallorca hay vida fuera de ellos.

Sal de Palma en dirección Sóller. Al cabo de un rato y al lado izquierdo de la carretera está la indicación.

No te preocupes si no logras verla y te pasas. Es normal. Gira 180º cuando puedas e inténtalo de nuevo. Ahora, recorriendo el camino inverso, te será más fácil divisarla.

Su historia nos lleva a la época islámica: una alquería llamada Arraixa y propiedad de Beni-Atzar.

Reflejo de la importancia que ha tenido el agua, por su escasez, en la historia de Mallorca, se aprecia cómo la clase poderosa se apropiaba de ella levantando grandes posesiones para su control y explotación.

Antes os recomiendo que entréis en la web oficial www.raixa.cat: encontraréis información y consejos útiles (desde el tipo de calzado aconsejado hasta los horarios de visita) Para ello, pinchad en el link "Reserva ahora" (si eliges el castellano)

No os preocupéis que no reservaréis nada.

El edificio posee unos 3.500 metros cuadrados de superficie y la finca más de 50 hectáreas.

Ha sido escenario de películas tan conocidas como "Muerte bajo el sol", basada en la novela de Agatha Christie y "Bearn", sobre la novela de Llorenç Villalonga.

Un vídeo:

www.teleweb-mallorca.com/es/paginas/126_raixa.htm

www.illesbalears.es/

www.elpais.com/articulo/cultura/VILLALONGA/_LLORENC/palimpsesto/Bearn/elpepicul/19830506elpepicul_3/Tes

www.visitmallorca.com/pdf/mallorca.pdf

Francia: París. Catedral de Notre-Dame

2011-03-13T08:00:00.011+01:00

Situada en la Île de la Cité.

Sus inicios datan, aproximadamente, de 1163

Al parecer, el obispo de París, por aquel entonces Mauricio de Sully, se empeñó en su reconstrucción, siendo el Papa ¿Alejandro III? quien puso la primera piedra.

Según parece sobre un antiguo templo pagano.

Nada extraño por aquel entonces.

Durante la Revolución Francesa sufrió algunos singulares y salvajes "cambios" en su utilidad.

Y con la llegada de Napoleón recobró su imperial religiosidad.

Nada menos que unos 130 metros de longitud por otros 48 metros de anchura, alcanzando sus torres los 68 metros.

Como todo el mundo sabe, su magnificiencia ha inspirado grandes obras. Entre ellas, la de Victor Hugo, quien pudo haberse basado en un personaje real para el personaje del jorobado.

Por cierto, mientras haceis cola para entrar cuidado con la cartera.

Una novela inspirada en la Catedral:

Notre Dame de París, de Victor Hugo

Aquí su portal del Juicio Final:

www.sacred-destinations.com/france/paris-notre-dame-last-judgment-portal.htm

Aquí algunas de sus impresionantes gárgolas:

www.enfocado.com/?foto=203

Planos de la Catedra de Notre Dame:

www.viajeuniversal.com/francia/paris/notredame/planonotredame.htm

Sitio oficial de la Catedral de París:

www.cathedraledeparis.com

Plano interactivo del metro:

www.transilien.com/web/webdav/site/transilien/shared/documents/plans/carte_interactive/plan_int.html

Mapas:

Aragón: Cetina. Camino del Cid. Y de cruces.

2011-02-27T08:00:00.002+01:00

De origen incierto, se nombra una Certima (Celtima), conquistada por Graco en el año 179 ac, como plaza fuerte de los Celtíberos.

Tal vez pudiera identificarse con la Cetina actual.

También se cuenta que en este pueblo casó Quevedo con Doña Esperanza López de Mendoza allá por el 1634 y que el Duque de Medinaceli intervino en su logro.

Pero bueno, en cualquier caso yo os recomiendo tras una vuelta por el pueblo, que sigáis, desde el mismo, la "senda de las cruces" hasta la pequeña loma, donde podréis sentaros y descansar en un lugar seguramente no muy vistoso, pero sí tranquilo y relajante.

www.cetina.es

www.caminodelcid.org

Austria: Viena. "Heldendenkmal der Roten Armée"

2011-02-13T08:00:00.001+01:00

Atravesad el "Ring". Hay otra vida más allá. Aunque algo distinta.

Olvidad el metro, salid al mundo exterior y respirad. Caminad, si podéis. Andad, disfrutad de la calle.

Mirad.

Practicad el "slow".

Y caminando en línea prácticamente recta podríais llegar hasta Schwarzenbergplatz. Y ahí tenéis el objeto del título de la presente entrada: der Heldendenkmal der Roten Armée

Levantado por los soviéticos al entrar éstos en Viena y liberarla de los alemanes tras la II Guerra Mundial, en memoria de los miles de soldados del ejército rojo que murieron en la empresa.

Añadir que tiene unos doce metros de altura.

Y un poco más allá, como no: un local en el que poder merendar y reponer fuerzas con un buen pastel.

www.worldmapfinder.com/En/Europe/Austria/Wien/

Mallorca: Palma

2011-01-30T08:00:00.002+01:00

Ahora que Mallorca se encuentra en temporada baja: para todos aquellos que prefieran salir de los tópicos, rutas establecidas por los demás y puedan tomarse unos días de descanso.

Palma en invierno puede ser una opción.

Visitad el Pueblo Español. Réplicas de algunos edificios y lugares emblemáticos de España.

Aviso: destinado al turismo. Pero no por ello menos placentero.

www.palmademallorca.es/IMI/PORTAL/PRD/floc_d4_v1.jsp?contenido=589&tipo=1&nivel=1400&codMenu=851&language=es&agrupacion=3

guia.palmademallorca.es/emap/emapsearch.aspx?PrjID=FLASH&scope=General&lang=2&Ortho=true

www.mallorcaxm.com/ES/index.php

Aragón: Peracense

2011-01-16T08:00:00.001+01:00

Peracens, Perasens o Pietra Solez.

Entre Teruel y Belchite, sobre un risco de la Sierra Menera y al lado del cerro de san Ginés.

Aproximadamente del s. XIII-XIV y dividido en tres recintos, escalonados y concéntricos, y de planta irregular.

Fruto de la rivalidad, durante el medioevo, entre los reinos de Aragón y Castilla.

Durante las guerras carlistas sirvió como prisión.

Visitadlo al atardecer: la tonalidad rojiza del entorno le da un carácter único, intrigante.

Por cierto, supongo que teneis coche.

www.ayuntamiento.es/peracense

http://asociacioncastillosdearagon.blogspot.com/2009_08_01_archive.html

www.xiloca.com/xilocapedia/index.php?title=Cartograf%C3%ADa

http://castillodeperacense.blogspot.com/

http://senderismogispert.blogspot.com/2010/10/el-castillo-de-peracense-lugar-de.html

Aragón: Bubierca

2011-01-02T08:00:00.006+01:00

A una media hora, como mucho, de Calatayud, cabecera de la comarca.

Junto al río Jalón y sobre las faldas de una pequeña elevación del terreno.

Aparece citado en el Cantar del Mío Cid:

"Otro día moviós mío Cid el de Bivar e passó a Alfama (hoy Alhama de Aragón), la foz ayuso va, passó a Bovierca e a Teca (hoy Ateca)(...)"

Su castillo es de origen musulmán y no queda mucho de él: restos de una torre de planta cuadrangular y sendos paredones.

Más duradera se muestra la Ermita de la Virgen de la Esperanza.

Y ya que estáis por estas tierras, acercaros hasta el Monasterio de Piedra.

Y bueno, si bajáis un poco más, subid hasta Medinaceli.

No os arrepentiréis.

Un tramo del Camino del Cid:

www.caminodelcid.org

http://bib.cervantesvirtual.com/bib_obra/cid/

http://books.google.es/books?id=xidLfPE4Lj0C&pg=PA84&dq=cantar+del+mio+cid+bubierca&hl=es&ei=LigTTaj-EIOCOv3VubwJ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCgQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Francia: París y el Pont de Grenelle

2010-12-19T08:00:00.001+01:00

A unos veinte minutos (kilómetro y medio, aproximadamente) de la Torre Eiffel y sobre el río Sena.

Puente asimétrico. Corta la Ile des Cygnes.

En sus orígenes fue un puente de peaje.

Construido hacia 1828, con seis arcos y, en un principio, de madera. Sufrió varias remodelaciones.

En 1885 se le añadió la estatua como regalo de la Comunidad parisina de los Estados Unidos de América al pueblo de Francia.

Por aquel entonces miraba hacia el centro de la ciudad, pero más tarde se le cambió la orientación para poder estar frente a su hermana mayor.

www.panoramicearth.com/1502/Paris/Pont_de_Grenelle

paris1900.lartnouveau.com/ponts/pont_de_grenelle.htm

Escocia: Moffat

2010-12-05T08:00:00.001+01:00

Según parece del gaélico oua-vat.

Se halla situado sobre una muy suave pendiente, cerca del río Annan y muy próximo a la frontera con Inglaterra, por lo que tuvo un histórico papel durante los sucesos provocados por William Wallace.

Sus aguas sulfurosas le dieron fama.

La foto la tomé una tranquila mañana de verano, en Bank Square, inicio de High Street. Aparqué en la misma plaza y pude contemplar la idílica paz del momento, reflejada por el tranquilo y relajado paseo de la señora mayor por las calles del pueblo.

A la izquierda, según miramos la foto, tenéis una tienda de recuerdos. No hace falta comprar nada, pero podéis mirar.

www.visitmoffat.co.uk

www.dalbeattie.com/moffat/clan-moffat/index.html

www.electricscotland.com/history/moffat/chapter01.htm

www.undiscoveredscotland.co.uk/moffat/moffat/index.html

Para nostálgicos:

www.oldukphotos.com/dumfriesshire-moffat.htm

Francia: París. Arco del Triunfo.

2010-11-21T08:00:00.004+01:00

Que decir de París que no se haya escrito ya.

Simplemente que, si es posible, es un viaje que todos deberían llevar a cabo.

Al menos una vez en la vida.

Y no sólo (solo) por su riqueza artística, sino también por su historia, que es la nuestra (o la hubiera podido ser, en el caso español)

Siendo un viaje típico, y lleno de tópicos, es lo típico lo que deberíamos obligarnos a hacer, en mi opinión, una vez allí.

Dejad las vergüenzas para otro día. Sed turistas por un día...más.

Y claro, no puede faltar subir a la Torre Eiffel.

Hasta arriba.

Del todo.

Desde donde tomé la foto que encabeza la entrada. En un día abierto, la vista resultará espléndida.

Todo París a vuestros pies.

Preparad fotos.

www.mundocity.com/europa/paris/arco-triunfo.html

www.visitarparis.com/arcodeltriunfo.htm

torreeiffel.free.fr/arcodetriunfo.htm

www.viajes.net/europa/francia/paris/monumentos/arcodeltriunfo

redviajes.es/visitar-el-arco-de-triunfo-de-paris/

www.paris-26-gigapixels.com/index-en.html

books.google.es/books?id=DM0l7kB1zfcC&pg=PA105&dq=El+Arco+del+Triunfo&hl=es&ei=rlHXTN27HonEswbP16yTCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CEoQ6AEwBw#v=onepage&q=El%20Arco%20del%20Triunfo&f=false

www.napoleon.org/en/home.asp

www.napoleonbonaparte.es/

www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=104

www.napoleonbonaparte.nl/

books.google.es/books?id=ZzyBXNoXZ0wC&printsec=frontcover&dq=napoleon&source=bl&ots=5s1BppcPGD&sig=NwmyrsDCCZet5YLx_uCQgIniqhs&hl=es&ei=jlfXTKiFCsGwhQexvb2zBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CB0Q6AEwADge#v=onepage&q&f=false

inmf.org/erepresni.htm

www.ucm.es/info/hcontemp/enlaces_3_2_3.htm

www.galeon.com/circulo_napoleon/enlaces.htm

www.monuments-nationaux.fr/

www.monuments-nationaux.fr/fichier/m_docvisite/71/docvisite_fichier_06E.arc.de.triomphe.ES.pdf

books.google.es/books?id=eKlOV4ruIbwC&pg=PA35&dq=Arco+del+Triunfo+de+Par%C3%ADs&hl=es&ei=8OrXTJS6I830sgatl73pCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ6AEwAjgo#v=onepage&q&f=false

Navarra: Monasterio de la Oliva

2010-11-07T08:00:00.002+01:00

A unos diez minutos de Carcastillo y a la vera del río Aragón.

Se divisa sin problemas, al hallarse sobre una verde, rica y extensa explanada, gracias a la abundancia de agua proporcionada por el río.

Ejemplo de monasterio cisterciense, gestionado aún por ellos mismos (recordad, los "monjes blancos") (ver Monasterio de Piedra)

Una de sus características arquitectónicas son sus capillas rectangulares, motivo por el cual es mencionado en algunos libros de Historia del Arte.

Se remonta al s. XII, aunque su fachada lo sea del XIV, y su construcción angulosa es de gran sencillez y solitud.

Muy bien conservado-restaurado.

Cuenta con viñedos, prácticamente desde sus orígenes.

Visitdalo. Y ya que andáis por estas tierras, no os olvidéis de Olite y Ujué

Aquí, una página curiosa: www.monasteriodelaoliva.eu/descarga_00.htm

www.pergaminovirtual.com/blogs/villa/1945/sobre+el+Monasterio+de+la+Oliva.html

www.latiendadelmonasterio.com/noticia_nuevos_colaboradores.html

www.arteguias.com/monasterio/laoliva.htm

www.monasteriodelaoliva.eu/

www.turismo.navarra.es/esp/organice-viaje/recurso/relacionado
/3029/
www.romanicoennavarra.info/oliva.htm

Navarra: Sangüesa

2010-10-24T08:00:00.001+02:00

¿Del vasco zangoza ( de zanko, zango: foz, quebrada) ?

Tal y como especifica el folleto turístico:

Sangüesa La Nueva, la antigua corresponde a Rocaforte, fue fundada en 1122 por Alfonso I el Batallador, rey de Navarra y Aragón, como etapa importante en el Camino de Santiago, que llegaba desde Jaca procedente de Somport.

Sus orígenes se remontan a las Edades del bronce y del Hierro.

Se dice que tiene un monumento en cada calle, y esto se lo debe al Camino de Santiago. El mayor tesoro, la Iglesia de Santa María la Real, monumento nacional desde 1889 y considerada una de las obras cumbres del románico de todos los tiempos y lugares. Data de los siglos XII y XIII, señala la entrada a Sangüesa por la rúa Mayor. Sus dos piezas más valiosas: la custodia procesional gótica del s. XV y su magnífica portada. También podemos apreciar la imagen de Nuestra Sra. de Rocamador (Su origen: santuario francés de Rocamadour).
Iglesia situada junto al puente sobre el río Aragón.

Continuando por su calle Mayor se pueden apreciar un sinfín de edificios emblemáticos.

Y si os gusta caminar subid hasta la efigie del Sagrado Corazón.

Planta de Santa María la Real:

Plano:

Viena: "Schönlaterngasse" y un basilisco

2010-10-10T08:00:00.002+02:00

Como siempre, y en toda vivita turística, practicad el Slow travel.

Y Viena no es una excepción.

No os limitéis a las concurridas y trilladas calles o avenidas. Una vez pateadas, claro.

Perderos por los tranquilos y estrechos callejones y descubrid rincones con encanto: Naglergasse, Dorotheergasse, Kurrentgasse, Kegelgasse, Bäckerstrasse...

Y en esta ocasión, por la Schönlaterngasse. Aquí os toparéis con otra curiosidad guardada, y nunca mejor dicho, por esta ciudad: una escenificación de la leyenda del basilisco.

Ser mitológico mencionado por diversos escritores: desde Leonardo da Vinci a J.L. Borges o Julio Cortázar, por citar algunos.

Como detalle, unas pruebas:

De la obra Aforismos, de Leonardo de Vinci (col. Austral) el aforismo nº 506 trata sobre el basilisco: "Es nativo de la provincia Cirenaica. No mide más de doce dedos. Tiene en la cabeza una mancha blanca a manera de diadema. Valiéndose de su silbido, caza toda clase de serpientes. Se asemeja a una culebra, pero no se mueve tortuosamente, sino manteniéndose rígido, del medio del cuerpo a la cabeza. Se dice que, cuando un jinete lo mata de un lanzazo, el veneno del basilisco sube a lo largo de la lanza y mata al caballo, pero no al jinete. Destruye los cereales que toca y aun aquellos que sólo reciben su aliento."

El libro de los seres imaginarios, de Jorge Luis Borges (Ed. Bruguera) añade sobre el basilisco: "Que su mirad rompe las piedras y quema el pasto ha sido certificado por Plinio (...). Otra arma era un espejo; al Basilisco lo fulmina su propia imagen."

En fin, lo dicho.

www.elece.net/blog/2008/10/05/el-callejon-del-basilisco

www.filosofia.org/rev/bas/bas10107.htm

www.fractal.com.mx/F27castillero.html

mitosyleyendas.idoneos.com/index.php/Bestiario_mitol%C3%B3gico

Bestiario medieval y arquitectura:

www.arteguias.com/bestiario.htm

Guía de Viena. En su página ocho trata sobre el basilisco:

www.viajelibre.com/pdf/Viena-fs.pdf

Guías, videos...:

www.your-friend.info/viena/mapa.html

En mi opinión, un excelente mapa de Viena:

www.your-friend.info/fileadmin/downloads/PDF/Mapa-Viena.pdf

Y otro:

www.hot-map.com

Castilla la Mancha: Cuenca. Las ciudades

2010-09-12T08:00:00.002+02:00

En dicha Guía Práctica se lee: " Prepárese para soñar...despierto claro, en una ciudad solitaria..."

Nada de solitaria. Pero sí curiosa. Es una de esas visitas que todos "deberían hacer."

Ciudad Encantada, a unos 26 km de Cuenca. Tiene un recorrido de unos 3 km, muy bien señalizado. Tan solo hay que seguir las flechas. Personalmente, lo que más me impactó fue "El mar de piedra", tanto por su aspecto como por su situación.

Id con tiempo, sin prisas, dejaros llevar. Olvidad el reloj por unas horas. Y disfrutad del momento, del paisaje y de la compañía.

www.soluip.com/villalba/diaenvillalba/ciudadencantada

www.guiasdecuenca.es/portal/lang__es-ES/rowid__379323,30367/dTabID__1/rowid1__386416,30367/tabid__12776/default.aspx

www.turismocastillalamancha.com

www.serraniaaltadecuenca.es/index.php?sec=mapa

Mallorca: Palma

2010-08-29T08:00:00.003+02:00

La construcción de la Catedral de Palma (de Mallorca) se inició en el s.XIII y en ella queda reflejada la historia del arte: desde el gótico hasta la actualidad, firmada por Miguel Barceló.

Según la leyenda, una tormenta sorprendió a Jaume I (1229) en su conquista de la isla y rogando a la Virgen por su salvación, le prometió que si conseguían salir con vida levantaría un templo dedicado a ella. Para ello aprovechó, como era costumbre, la antigua mezquita musulmana.

A su lado encontraréis el Palacio de la Almudaina. En los siglos XIII y XIV fue residencia de los reyes de Mallorca y posteriormente de virreyes y gobernadores. Actualmente es un museo y lo utiliza el Rey de España para las ceremonias de Estado y recepciones durante el verano.

Un poco más abajo tenemos La Lonja (1420 - 1452). Esta obra de Guillem Sagrera se construyó por la gran actividad del puerto de Palma (de Mallorca) como bolsa y lugar de reunión de los mercaderes.

Actualmente La Lonja es utilizada como sala de exposiciones y sólo se abre cuando hay alguna muestra en activo. Un jardín separa la Lonja de Palma (de Mallorca) con el Consolat de Mar, actual sede del Govern de les Illes Balears.

A su alrededor, un gran número de bares y restaurantes en una zona típica y emblemática de la Ciutat.

Daros una vuelta.

Bastante más abajo y continuando por el Passeig Marítim, os toparéis con una de las zonas marchosas de Palma: más restaurantes, bares, baretos y discotecas.

Vida nocturna " a tope" en los días de verano.

www.elmundo.es/elmundo/2007/01/31/cultura/1170261457.html

www.catedraldemallorca.info/principal/

www.conselldemallorca.net

www.palmademallorca.es

Escocia: Dunfermline

2010-08-15T08:00:00.001+02:00

A unos cuarenta minutos de Edimburgo por el Forth Road Bridge.

Dunfermline, Fearam Liun Dun. Dùn Phàrlain.

Antigua capital de Escocia.

Posee una arquitectura sorprendente, muy interesante.

Se cuenta que Robert the Bruce yace enterrado en su abadía del s. XIV (excepto su corazón, claro)

Aunque en 1624 la ciudad fue prácticamente destruida por un incendio, quedando pocos edificios originales en pie, os recomiendo pasar por aquí.

En la foto tenéis the city chambers, edificio levantado entre 1875 y 1879, con su reloj de cuatro caras y caracterizado por la armonía entre el estilo escocés y el gótico francés. Lo hallaréis en la High Street

Visitadla.

http://dunfermline.info

www.stockphotography.co.uk/UK/Maps/Dunfermline.aspx

www.itraveluk.co.uk/maps/scotland.html

Escocia: The Forth Road Bridge

2010-08-01T08:00:00.002+02:00

De Edimburgo a Dunfermline, antigua capital de Escocia, por el Forth Road Bridge, compañero del Forth Rail Bridge y a menos de treinta kilómetros de la actual capital.

Forth Road Bridge.

Puente colgante que reemplaza el antiguo ferry y atraviesa el estuario del fiordo de Forth (en inglés, Firth of Forth y en gaélico escocés, Abhainn Dhubh)

En 1958 comenzó su construcción y fue inaugurado por la Reina en 1964.

Se compone de dos torres de unos 150 metros de altura y con cables de soporte. Cuenta con más de dos mil quinientos metros de longitud.

Se dice que por aquel entonces llegó a ser el puente colgante más largo de Europa.

Pues eso, próxima parada Dunfermline.

www.forthroadbridge.org/home

www.undiscoveredscotland.co.uk/queensferry/forthroadbridge/index.html

en.structurae.de/structures/data/index.cfm?ID=s0000300

4btraffic.camstreams.com/

www.scotland.org.uk/

www.itraveluk.co.uk/maps/scotland.html

Aragón: Uncastillo

2010-07-18T08:00:00.003+02:00

Uncastillo, a unos veinte minutos de Sádaba y a unos treinta de Sos del Rey Católico.

Uncastillo, Unum Castrum. Unicastello.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en dos fases: 1931 y 1966.

A destacar las ruinas de la iglesia de san Lorenzo (a la entrada del pueblo, por la carretera de Sos del Rey Católico), la iglesia de santa María y el castillo de la Peña Ayllón (estos últimos en la foto).

Castillo con elementos románicos y góticos. Y la iglesia de santa María, del s.XII, cuya torre recuerda a la de Ejea de los Caballeros, de corte militar.

Además de las ruinas romanas de los Bañales, las cuales visité desde Layana.

Pueblo muy tranquilo y agradable, partido en dos por el río Riguel.

Muy bonito.

Recomiendo su visita. Cuidado con el horario de visita al castillo.

Por cierto, estamos en la llamada Comarca de las Cinco Villas: Ejea de los Caballeros, Tauste, Uncastillo, Sos del Rey Católico y Sádaba.

www.uncastillo.es

www.ibercastillos.org

www.castillosnet.org

www.cincovillas.com

www.comarcacincovillas.net

Viena: Ruprechtskirche

2010-07-04T08:00:00.003+02:00

Desde la Catedral, por Rotenturmstrasse.

Ruprechtskirche, en Ruprechtsplatz.

Iglesia de san Ruperto, allá en el embarcadero, en el canal del Danubio, antiguamente utilizado por los comerciantes de sal.

Con razón san Ruperto pasara a ser patrón de los mercaderes de dicho producto.

Ruprechtskirche, en Ruprechtsplatz.

En pie, la iglesia más antigua de Viena. Data del s. XI perteneciendo a la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén.

Su portada es gótica, pero la torre, cuadrada y revestida de hiedra es románica. Al igual que su nave.

En su interior, imagen de la Virgen Negra. En su exterior, la del santo.

www.hot-map.com/wien

http://www.ruprechtskirche.at/guided_tour/tour.htm

http://www.tourmycountry. com/austria/vienna.htm

www.wien.gv.at

www.worldmapfinder.com

www.your-friend.info/viena/mapa.html

Aragón: Sádaba.

2010-06-20T08:00:00.002+02:00

Sádaba, a una media hora de Ejea de los Caballeros y algo menos de Uncastillo.

Sádaba, partida por el río Riguel y próxima a otro río: el Arba.

Al parecer su nombre proviene de "muscaria", palabra derivada de "musca", en hebreo "sebub" (mosca). De aquí pasaría a su nombre actual: Sádaba.

Como curiosidad, el propio Napoleón, durante su invasión, ya se quejaba de la cantidad de moscas que rondaban por estas tierras españolas.

Pero bueno, deseo recalcar su castillo. Sobrios muros, de unos treinta metros de altura y de piedra labrada.

Del s.XIII, alzado por orden de Sancho VII de Navarra, de caracteríticas cistercienses: respira pesadez, gravedad. Pura verticalidad: se hunde en la tierra.

Con siete torres almenadas y cuadradas, se levanta sobre un pequeño cerro. Carece de foso y su puerta se halla franquedada por dos torres (me recuerda al castillo de Loarre)

Declarado Bien de Interés Cultural.

Por cierto, estamos en la llamada Comarca de las Cinco Villas: Ejea de los Caballeros, Tauste, Uncastillo, Sos del Rey Católico y Sádaba.

No os lo perdáis.

www.sadaba.es

www.monumentalnet.org

www.ibercastillos.org

www.castillosnet.org

www.cincovillas.com

www.comarcacincovillas.net

Francia: París. Una Columna y dos Bolsas.

2010-06-06T08:00:00.001+02:00

Si alguna vez visitáis París, aquí tenéis una curiosidad.

Acercaros a la Bourse (y no digo cual) y os toparéis con la torre o Columna astrológica.

Data de 1574, mide unos 35 metros y parece ser que es lo único que queda del Palacio de la Reina.

Es decir, de Catalina de Médicis.

Ella, la Reina, siempre se rodeaba de magos y adivinos y se cuenta que el propio Nostradamus la curó de su infertilidad, llegando a tener diez hijos.

Por si fuera poco, el mismo Galileo, allá por el siglo XVII, formó parte como científico de la corte de los Médicis.

Fue más tarde, sobre 1720, cuando la Bourse (y no digo cual) se levantó allí.

www.worldmapfinder.com

Escocia: Edimburgo: Calton Hill

2010-05-23T08:00:00.001+02:00

Colina volcánica a unos cien metros por encima de la ciudad.

La gente pasea por ella entre:

1. El monumento al almirante Nelson (natural de Norfolk), conmemorando su victoria en la batalla de Trafalgar. Su forma: una especie de torre circular.

2. El monumento dedicado a D. Stewart, filósofo edimburgués discípulo de Reid. Su forma: circular y rodeado por columnas.

3. El City Observatory, de 1818, y el Antiguo Observatorio, de 1792. No confundirlos con el actual (the Royal Observatory)

4. La Acrópolis de Atenas. Inacabada, destinada a los caídos en la batalla de Waterloo (1815)

Esta es la razón por la cual a Edimburgo se la conoce como la Atenas del Norte.

No dejéis de subir. Sólo tardaréis unos cinco minutos en llegar y disfrutaréis de una bonita vista de la ciudad, así como de amenos paseos (si el tiempo acompaña, claro)

www.edinburgh-inspiringcapital.com

www.edinburgh.org/video

www.edinburgh.gov.uk

Aragón: Sos del Rey Católico

2010-05-09T08:00:00.004+02:00

A una hora de Ejea de los Caballeros.

Sos del Rey Católico: villa situada "sobre un alto" (sos), en la sierra de la Peña.

El diez de marzo de 1452 la reina Juana decidió venir a Sos ("sobre un alto") para que su hijo Fernando II naciera en tierra aragonesa.

De aquí su nombre.

Considerada como la capital de la Comarca de las Cinco Villas (y la más septentrional).

Declarada Conjunto Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural, ha sabido, podido y querido mantener toda su esencia medieval.

Visita obligada de esta Villa esplendorosa ya desde el siglo XII.

Villa dividida en dos, "los de dentro y los de fuera", conforma un número importante de puntos de interés: Castillo y Palacio de Sada, sobre sendos promontorios; túnel o pasadizo del Perdón, que une a la Cripta de Santa María del Perdón y a la iglesia parroquial de San Esteban; las puertas de la muralla, del s. XV, siendo la principal la llamada Puerta de Zaragoza; sus encantadoras calles adoquinadas (y empinadas)...

No os perdáis los frescos de las capillas o ábsides de Santa María del Perdón y del Santo Cristo del Perdón.

Por cierto, en los capiteles encontramos la huella del maestro Esteban. El mismo que en el Monasterio de Leyre.

En fin, para empezar y no acabar...

En el Palacio de Sada tenéis el centro de información turística. Aquí disfrutaréis de una visita virtual, conoceréis la historia de Fernando el Católico y contemplaréis una bella maqueta de la Villa.

Por si fuera poco, cada verano podéis disfrutar del Festival Luna Lunera.

Inolvidable.

Como curiosidad, en esta Villa Berlanga rodó la entrañable película La vaquilla.

www.sosdelreycatolico.com

www.comarcacincovillas.net

Viena: "StockimEisen"

2010-04-25T08:00:00.008+02:00

Cerca del Graben, un tronco encerrado en una urna de cristal, en el muro de un edifico.

Tan fácil de ver que pasa desapercibido.

Árbol "sagrado" que marcaba el límite del bosque de la ciudad. En pleno s. XIX llegó a medir unos cuatro o cinco metros y hallábase cubierto de distintos modelos de clavos y rodeado de un cerco de hierro.

Hoy sólo queda lo que se ve. Si es que miramos bien, ya que nos encontramos en un punto muy turístico y es sencillo pasar de largo.

Existen varias versiones:

1. Una cuenta que los jóvenes, al marcharse en busca de un futuro mejor, insertaban un clavo como símbolo de la suerte.

2. Otra afirma que al llegar a la ciudad en busca de trabajo como herreros, dejaban un clavo para conseguir lo mismo.

3. Y una tercera relata una historia de amor.

Estacas de sacrificio.

En cualquier caso, resulta un reclamo curioso. Y ya que estamos contemplando la Stephansdom, y sus dos sexos, echemos un vistazo a este tronco.

www.your-friend.info/viena/mapa.html

Aragón: Ejea de los Caballeros

2010-04-11T08:00:00.006+02:00

De Tudela hacia el este, a Ejea de los Caballeros, circulando durante unos diez minutos por las Bárdenas Reales (Navarra)

Total, algo más de 40km.

Una vez dentro de las Bárdenas Reales (Navarra), se divisa, en la lejanía, un cerro: el castillo de Peñaflor o de Dña. Blanca de Navarra.

Del s. XIII, se encuentra prácticamente derruido.

Así, pues, podéis obviar la visita.

Ejea de los Caballeros.

Confluencia de los ríos Arba de Luesia y Arba de Biel. En esta villa dejaron huellas visigodos, íberos, romanos y musulmanes (estos últimos la llamaron "siya"), hasta su reconquista por Alfonso I el Batallador, en 1105. Catorce años antes que Tudela.

Como no, sufrió asedio de los franceses durante la Guerra de la Independencia.

En la foto, la Iglesia- fortaleza de san Salvador, románico de transición del s. XIII. Su torre mayor, almenada, de clara influencia gótica.

Antaño marcó la "puerta" del recinto amurallado. Hoy, parte baja del casco histórico, en la plaza de la Magdalena.

Por cierto, estamos en la llamada Comarca de las Cinco Villas: Ejea de los Caballeros, Tauste, Uncastillo, Sos del Rey Católico y Sádaba.

www.tipico.es/ejea-de-los-caballeros.html

www.aytoejea.es

www.terra.es/personal/ccetinaz

www.ibercastillos.org

www.castillosnet.org

www.cincovillas.com

www.comarcacincovillas.net

Escocia: Rosslyn Chapel

2010-03-28T08:00:00.011+02:00

Se halla a una media hora de Peebles y a 7 km de Edimburgo.

Ideada por William Sinclair en 1446, no la vió terminada, al morir éste en 1484.

Dicen que su reducido tamaño se debe a que sus hijos no quisieron continuar con las obras.

Algunos afirman que se inspiró en el Templo de Herodes. Y sus múltiples símbolos (cristianos, judaicos e, incluso, pitagóricos) crean y acrecientan el misterio.

Hay que recordar que, de estilo gótico tardío, fue construida por maestros canteros de varios países, dejando sus improntas.

Conocida como la Catedral de los Códigos.

También como la Capilla del Grial.

Su interés queda demostrado por diversos estudios llevados a cabo desde hace más de un siglo, siendo muy visitada por turistas escoceses (ver foto inferior).

Aunque es justo decir que, de un tiempo a esta parte, su atracción se ha visto incrementada gracias a algunos libros.

En cualquier caso, interesa su visita. No perderse el llamado Pilar del Aprendiz, el ángel inclinado, la Capilla de la Señora (Lady Chapel), la sacristía, o incluso la representación de una mazorca de maíz.
Otro punto más de discordia, ya que es un cereal oriundo de las américas.

En fin...

Como he repetido en otras ocasiones, recomiendo alquilar un coche y visitarla muy temprano, antes de la avalancha de autocares. Teniendo en cuenta sus dimensiones, puede resultar muy agobiante. Además, encontraréis aparcamiento fácilmente.

www.rosslynchapel.org.uk

Navarra: Tudela. Y Bécquer

2010-03-14T08:00:00.003+01:00

Al sur de Navarra, a unos 24 km de Tarazona y próxima a las Bárdenas Reales.

Llegué en medio de la celebración de la Fiesta Grande, en honor de santa Ana (finales de julio) encontrándome un mar de colores.

En la foto, la plaza de los Fueros. Situada en el centro de la villa, se remonta al s. XVII, aproximadamente, señalando su paso a la modernidad. Como curiosidad, decir que nació como lugar de celebración de las corridas de toros. En ella se puede ver la Casa del Reloj.

Os la recomiendo como punto de inicio de vuestro recorrido por el casco antiguo de la ciudad. Importante ciudad musulmana (802) hasta su reconquista por Alfonso I el Batallador, allá por el 1119. Fue codiciada por todos: árabes, navarros, castellanos y aragoneses.

Por aquí transitó G. A. Bécquer, siguiendo camino por Tarazona y Veruela, como puede leerse en su primera carta

Además, aseguran que aquí nació Miguel Servet (o Serveto), descubridor de la circulación menor de la sangre y quemado vivo en Ginebra, allá por el 1553. Aunque es posible que los aragoneses no estén muy conformes.

www.tudela.com

http://historiadetudela.es

www.guiatudela.com

Francia: Chartres. Un salmón y una reina.

2010-02-28T08:00:00.008+01:00

Terminada la visita a la Catedral (punto sagrado desde el megalítico, celtas, druidas...), antaño colorista (costumbre abandonada en el XVIII), su cripta y su laberinto (dicen que en su centro se representaba a Teseo luchando contra el Minotauro) y ya que has llegado hasta aquí, te recomiendo el siguiente paseo: desde la Catedral a la Rue Aux Cois, pasando por la Place de la Poissonnerie.

O lo que es lo mismo: desde la Catedral a la Escalier de la Reina Berthe, pasando por la Maison de Saumon.

Las cuestas son suaves y, además, podréis aprovechar y tomar un respiro, unos pasos más allá, a orillas del río Eure.

Idílico.

A la Maison de Saumon, algunos, la llaman "una casa de madera". Si tenéis curiosidad por el nombre (Saumon) os doy una pista: colocaros delante de la entrada y contemplad una de sus columnas.

Ahí está: el "salmo salar", propio del Atlántico.

En cuanto a la Escalier, por lo visto del s. XXVI, debe su nombre (desde el XVIII), a Berta de Borgoña, viuda del conde de Odón de Chartres (995) que casó con Roberto el Piadoso, rey de Francia.

En fin, disfrutaréis de un día relajado.

Francia: Catedral de Chartres. La cripta.

2010-02-14T08:00:00.002+01:00

Esta visita complementa a la de la Catedral.

Ya que hemos llegado hasta aquí, no hay que perdérsela.

Cripta carolingia de san Lubín, del 858 dc, cuenta con varios puntos de interés:

1. El pozo de los Saints-Forts. De 34 m de profundidad, se cree que de origen galo, llamado así en recuerdo de los primeros mártires arrojados a su interior por los vikingos.

Antaño conocido por el nombre de pozo del Lieu-Fort.

2. La capilla de Ntra. Sra. de Bajo Tierra. Su reliquia: el velo de la virgen o Santa Camisa.

Además, el deambulatorio y sus capillas (la de san Martín, la de san Clemente), la galería de san Juan Bautista, la fuente bautismal...

También curioso es el fresco. Aquí el sol y la luna mantienen la misma disposición que las agujas de la catedral y separados por la mano, la cual representa a Dios en el cristianismo. Todo ello inmerso en un cielo estrellado. Cielo que me recuerda al fresco existente en la tumba de Tutmosis III, en Egipto.

En fin, muy interesante.

Foto de la reliquia

Aragón: Los Bañales, desde Layana.

2010-01-31T08:00:00.002+01:00

Saliendo desde Layana, en coche, y a un kilómetro aproximadamente, hallamos los restos romanos conocidos como Los Bañales, en el término municipal de Uncastillo (Unum Castrum)

Primero, a vuestra izquierda, el Foro-Macellum, a vuestra derecha un pequeño cerro, al que podéis subir, también con restos del poblado, aunque muy deteriorados. Desde lo alto veréis una ermita del siglo XVII dedicada a la virgen de los Bañales.

La foto, que saqué desde la cima del cerro, muestra justo enfrente y alzando algo la vista, los restos del acueducto romano: unos cuantos pilares. Si os interesan estos temas, acercaros hasta allí.

Ojo con el coche.

Si bajáis y más a vuestra derecha, justo a los pies del cerro, las termas restauradas.

Como curiosidades, se cuenta por estos lares que, de camino a los Bañales, Sansón se cayó de espaldas dejando sus posaderas impresas en una roca. Y también que el agua de sus termas fue llevada hasta el lugar por el diablo (un tema recurrente por toda la geografía nacional y parte de sudamérica)

Aragón: Layana.

2010-01-17T08:00:00.009+01:00

Layana, ¿Clarina o Atilina (la zaragozana)?, se halla situada en la provincia de Zaragoza y a unos 3 km al nordeste de Sádaba, en la comarca de las Cinco Villas y cerca del río Riguel.

Sin mencionar la torre del castillo, otrora presente, cuenta con una iglesia parroquial románica dedicada a santo Tomás Becket, arzobispo de Canterbury, del siglo XII-XIII aunque reformada hallá por el XVI.

Pueblo muy pequeño pero simpático, cuenta con una ingeniosa (por la protagonista) leyenda: la del pozo del diablo

No lo menospreciéis por su tamaño, ya que tiene su encanto, además de ser una buena opción para visitar la siguiente "estación": los Bañales.

Aragón: Tarazona. De plazas y cipotegatos.

2010-01-03T08:00:00.004+01:00

A unos 13 km del Monasterio de Veruela y a dos horas de Trasmoz, marcado por el río Queiles, nos topamos con Tarazona. Municipio importante, en la Edad Media, por servir de frontera con Castilla y Navarra.

Si tenéis suerte encontrarèis aparcamiento junto a la oficina de información. Saliendo de ésta, y hacia la izquierda, podéis iniciar la visita. Como ya os habrán recomendado, una parada obligada es la antigua plaza de toros.

Curiosa.

Construida entre 1790 y 1792 por la acción de unos particulares, con posibles, tiene una planta octogonal y cerrada por casas.

Casas habitables y habitadas desde su origen, hasta la actualidad.

Consta de planta baja y tres alturas y poseen ventanales al exterior, así como arcos interiores, sobre pilares ochavados, algunos ciegos.

Como plaza de toros lo fue hasta 1870, año en que se inauguró la nueva, aunque se sigue utilizando para ocasiones especiales.

Dicha Plaza fue declarada Bien de Interés Cultural en 2001 y su casco antiguo, Conjunto Histórico Artístico en 1965.

En la foto que saqué a la Plaza durante mi visita, se contempla perfectamente la doble finalidad de la misma.

Además, cuenta también con sus Casas Colgadas (acercaros a la calle del Conde)

En fin, un lugar lleno de edificios emblemáticos dignos de verse. Personalmente, parada obligada.

Tarazona: www.tarazona.org

¡Ah! ¿Que qué es un cipotegato? Mirad:

www.cipotegato.com

Escocia: Haddington.

2009-12-20T08:00:00.001+01:00

Un río, el Tyne, y una ciudad, nacida en el siglo XIII y considerada la capital del East Lothian, Haddington.

Cuna de John Knox (s. XVI) fundador de la iglesia presbiteriana escocesa al introducir el calvinismo en estas tierras, cuenta con más de un centenar de edificios catalogados de interés histórico.

Reconozco que caí al sacar la típica foto que aparece por todas partes: el Waterside Bristo. Aquí podéis tomar algo (ojo con el horario de cocina) y en un lugar relajante, un paisaje de postal: el río, el puente y st. Mary's Collegiate Church. Todo ello "veteado" de un césped que os invita a tumbaros en él.

St. Mary's Collegiate Church: destruida en el s. XVI y restaurada en pleno s. XX, dicen que es la iglesia más larga de Escocia (casi 63 m de longitud) De estilo gótico perpendicular, puesto que enfatiza la verticalidad, fue conocida como la "lámpara de Lothian" debido a su belleza y simbolismo religioso.

En la foto no sale: la tengo a mis espaldas.

El puente: el Nungate Old Bridge. Cuentan que uno de los puentes más antiguos de Escocia, aunque seguramente haya sido restaurado por culpa de los enfrentamiento bélicos. Mantiene sus tres arcos y fue construido de arenisca roja. En su arco central aún puede contemplarse un grillete: al parecer, en él colgaban a los delincuentes.

John Knox (Haddington, 1514 - Edimburgo, 1572)

Francia: Catedral de Chartres. Laberinto. Agua y música.

2009-12-06T08:00:00.012+01:00

Podéis subir al TER en París Montparnasse con destino Chartres Gare. Ida y vuelta. Tan sólo a una hora de distancia. Vale la pena.

Acordaros de validar el ticket antes.

Al llegar a Chartres, y nada más salir de la estación, cruzando la calle, podréis tomar un resopón, si os apetece, antes de iniciar la pequeña cuesta que os conducirá a la Catedral de Nuestra Señora.

Chartres, la antigua Carnutes, Autricum, civitas carnutum, capital de Eure-et-Loire, a orillas del río Eure.

Formada por dos ciudades (la alta y la baja) unidas por calles empinadas que nos conducirán al punto más elevado, coronado por la Catedral, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1979.

Sufrió un grave incendio allá por el 1194 y fue reconstruida, de ahí su eclecticismo arquitectónico.

La sensación que despertaba en los antiguos peregrinos (ruta del Camino de Santiago) al verla en la distancia, llena de colorido, y clavada en la colina debía ser sobrecogedora.

La entrada, franqueada por dos impresionantes agujas de distintas dimensiones y coronadas por el Sol y la Luna (lo volveremos a ver en la cripta), nos introducirá en una "antesala" tenebrosa y oscura, donde reina el silencio y una visión: multitud de personas, concentradas y mirando al suelo, recorren unos caminos circulares, el laberinto, los cuales nos conducirán a su centro, una Rosa, símbolo de la Virgen María.

Es el camino de perfección, el cual nos elevará a la luz, al cielo: el altar bellamente iluminado por los hermosos vitrales llenos de colorido casi mágico, siendo el rey de todos ellos el, llamado por los entendidos, "azul Chartres", imposible de repetir ya que el maestro se llevó su secreto a la tumba.

Catedral de Chartres, aún hoy, goza de un sinfín de seguidores del misterio. Para ellos es un importantísimo centro de poder en el que unos catorce canales de aguas subterráneas confluyen en el centro de su magnífico coro (del s. XVI y decorado con unas doscientas estatuas que narran la vida de Jesús y María), eje de fuerzas telúricas (ver)

Una Catedral que, además del número áurico, dicen respira proporciones musicales en su contrucción (ver)

Y para acabar, una leyenda francesa, la de La Discordia y el Viento. Cuenta la misma que ambas se dedicaban a hacer de las suyas por donde pisaban. Llegando a Chartres, quedaron prendados de la Catedral. La Discordia pretendió visitar los capitulares y pidió a su amigo, el Viento, que le esperase junto al asne qui vielle. El Viento esperó en vano: la Discordia se encontraba tan a gusto que nunca volvió a salir de allí. Así, pues, ésta acabó gobernando entre los canónigos de la Catedral y el Viento nunca dejó de soplar en el punto mismo donde se encuentra el burro que toca la zampoña, sobre todo en las tétricas noches de invierno.

Cosa que sigue ocurriendo en nuestros días.

Viena: Una Catedral, dos sexos y cafés.

2009-11-22T08:00:00.005+01:00

Stephansdom, la Catedral de Viena, dedicada a san Esteban y en Stephansplatz, claro. Del s. XII y cruz latina. Pura verticalidad, como marcan los cánones del gótico. Fue destruida durante la II GM.

Situada en una encrucijada: Rotenturmstr., la musical Kärntnerstr. (conocida desde antaño como la "Broadway de Viena") y, algo más allá, Graben.

Personalmente, añadiría Hohermarketstr., al lado del Anker (el famoso reloj) Así, mientras se descansa disfrutando de la famosa käsekrainer (probadla con mostaza dulce) en el "chiringuito" cercano, contemplaremos un pequeño espectáculo: cada hora decenas de turistas, como yo, se agolpan en ordenada fila frente al reloj, cámaras en mano.

Por cierto, aunque olvidado por muchos, el reverso del reloj también tiene su interés.

Volviendo a la Catedral. Al parecer, Mozart (omnipresente por aquí) celebró su boda. Y su funeral. En su tejado, formado por unos 250.000 azulejos zigzagueantes, se dibuja el escudo de Austria. A la puerta principal, se la llama "de los Gigantes", y su lateral, "de los Cantores". Su torre, estilo gótico flamígero, se alza a unos 136 m de altura.

Las catacumbas se pueden visitar. Ya que estamos...

Y, ahora, un juego: esculpidas en una de las paredes exteriores, se pueden observar sendos símbolos de la fertilidad (masculino y femenino) Una pista: situaros frente a las torres paganas y recordad que, antiguamente, por las puertas laterales entraban los fieles separados por sexos: por la izquierda, las mujeres; por la derecha, los hombres.

Bueno..., aunque esto pueda despistar un poco...

Aviso para navegantes: el café y los camareros vieneses. Todo viajero sabe, por experiencia, que cada pueblo tiene sus peculiaridades. Y se han de asumir. Para eso se viaja: para conocerlas y respetarlas, aunque puedan resultar chocantes. Digo esto por los camareros de las típicas cafeterías del lugar.

Y, ahora, lo del café y sus clases: brauner, melange, kurz, obers, mokka, kapuziner, schwarzer, konsul, kafreinfreier kaffee, turkischer, espresso, espresso gestreckt, einspanner, not stronk.

¿Qué significa esto? Pues que a un camarero, de una típica cafetería vienesa, no le podéis pedir un simple "café, por favor".

Advertidos estáis.

El centro histórico de Viena, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Viena: www.wien.gv.at

Aragón: Monasterio de Veruela. Y Bécquer.

2009-11-08T08:00:00.007+01:00

Monasterio de Veruela (s.XII), a la vera del Moncayo, vecino del río Huecha y a tiro de piedra de Trasmoz.

Cuenta la leyenda, recurrente en estos casos, que un tal don Pedro, hallándose de cacería y sorprendiéndole una fuerte tormenta, se perdió al intentar regresar. Total, que la Virgen se le apareció en un árbol cercano y el conde le ofreció la construcción del Monasterio en aquel lugar.

Monasterio cisterciense ("monjes blancos"), de corte bizantino, recuerda a la catedral de Tarazona. En él conviven armoniosamente los estilos gótico, románico, plateresco y el churrigueresco.

Dicen que el propio san Bernardo vino desde Gascuña para su fundación.

Aquí, G. A. Bécquer escribió sus Cartas desde mi celda, y aprovechaba la paz que se respira en él, pasando las horas leyendo.

Declarado Monumento Nacional en 1918 y gracias a los jesuitas, conservado.

Como curiosidad, fue escenerario de crímenes pasionales.

Aragón: Trasmoz. Brujas y Bécquer.

2009-10-25T08:00:00.014+01:00

A unos 80 km de Zaragoza, y unos 13 km al sur de Tarazona, en plena sierra del Moncayo, y cerca del Parque Natural, nos topamos con Trasmoz, también conocido como Trasmoz de las Brujas. Y su castillo, montado sobre una colina.

Hablar de Trasmoz y su castillo es hacerlo de las brujas y de Gustavo A. Bécquer: en sus Cartas desde mi celda, escritas en el Monasterio de Veruela (muy cerca de aquí), inmortalizó este lugar (por ejemplo, la Carta VII, sobre La Bruja de Trasmoz)

De su castillo (s. XII) abundan las leyendas sobre aquelarres, ya que , según la tradición, Trasmoz fue uno de los lugares más prestigiosos para esas reuniones de brujas (bueno... y lo sigue siendo)

Recordemos que no hace mucho, en 1962, algunas ancianas, sospechosas de brujería, aún sufrían agresiones por ello.

Brujas, gatos y las indicaciones de las "letrinas" abundan por aquí. No tendréis problemas.

Aconsejo no entrar en el pueblo en coche. Más vale aparcarlo en la explanada. La cuesta es suave. Y el paseo, agradable, si el tiempo acompaña.

Podéis visitar su Museo de la Brujería, situado en un antiguo horno de pan. Eso sí, procurad averiguar su horario antes del viaje.

Hará unos años, pueblo tristemente famoso por el secuestro del padre de Julio Iglesias.

Trasmoz: www.trasmoz.com

Escocia: Melrose.

2009-10-11T08:00:00.009+02:00

Melrose. Para unos, de mell (martillo de albañil) y rose (rosa, símbolo de la virgen María). Para otros, del celta mail rhos (pradera cultivada)

En cualquier caso, se asegura que cuenta con la abadía más bella de Escocia. Y en mi modesta opinión, aparte de la de Jedburgh (fue mi primera visita), esta de Melrose la encontré realmente hermosa.

Abadía cisterciense (monjes blancos, recordemos el Monasterio de Piedra) que data de 1136. Tras su destrucción, por las guerras fronterizas, el propio sir Walter Scott supervisó las labores de reconstrucción.

Dicen que sus entrañas guardan el corazón de Robert the Bruce (Robert I de Escocia)

Hay que reconocer que impresiona su magnificencia, por lo que visitar la zona de las abadías (Jedburgh, Hawick, Dryburgh, Kelso) y omitir la de Melrose es, cuanto menos, imperdonable (repito, en mi modesta opinión). Pienso que se merece un pequeño esfuerzo, aunque uno pueda acabar algo cansado de este tipo de construcciones nada más empezar el viaje.

Por cierto, contemplar su cementerio desde lo alto de la abadía es otra curiosa y sosegada opción.

Robert the Bruce

Melrose: www.melrose.bordernet.co.uk

Escocia: Peebles.

2009-09-27T08:00:00.004+02:00

Continuemos a orillas del Tweed y descansemos de abadías por un tiempo.

Peebles.

Justo al final de su High street nos topamos con the Old Parish Church, próxima al puente de la ciudad.

La actual fue levantada en el siglo XIX, siguiendo un estilo neogótico, y su torre me recuerda al monumento dedicado a William Wallace, continuamente presente por estos lares.

Cerca tienes el Neidpath Castle, antes conocido como Jedderfield Castle, quien sufrió las embestidas de Oliver Cromwell.

Al parecer sir Walter Scott vivió en él. Y, como era de esperar, cuenta con su fantasma particular: el de Jean Douglas, quien murió por culpa de un amor imposible.

Esta historia encandiló al famoso escritor.

Old Parish Church (Peebles): www.topcop.org.uk

Escocia: www.visitarescocia.com

Castillos: www.castlestories.net

Escocia: Kelso

2009-09-13T08:00:00.010+02:00

Kelso, a una media hora en coche de Selkirk.

En la ciudad, sigue presente el río Tweed, testigo mudo y directo de los hechos sangrientos padecidos, una y otra vez, en Scottish's Borders

Por cierto, su puente semielíptico es admirado por los entendidos en este tipo de construcciones.

Kelso, la cual cuenta con una abadía benedictina del siglo XII, íntimamente relacionada con Selkirk, es conocida como "la ciudad de adoquines" por sus románticas calles empedradas.

Sobre todo al atardecer, cuando la luz inicia el declive de su palidez.

En sus orígenes tuvo un carácter eminentemente comercial, de ahí el nombre de varias de sus calles.

Dignos de visitar, como la ciudad, son sus aledaños: sir Walter Scott consideró a esta zona como una de las más bellas de Escocia.

Si lo hacéis, aplicad el ritmo "slow": esconded el reloj.

En la foto, su the Parish Church (o iglesia parroquial)

Kelso: www.kelso.bordernet.co.uk

Escocia: www.undiscoveredscotland.co.uk

Escocia: Selkirk

2009-08-30T08:00:00.020+02:00

Una vez acostumbrados a circular por la izquierda, abandonad las autopistas. Seguid por carreteras secundarias. En mi modesta opinión ésta debería ser nuestra máxima, a seguir en todos nuestros viajes. Imposible arrepentirse.

Siguiente parada: la ciudad de Selkirk, próxima al río Ettrick. Otro escenario más de masacres bélicas, debido a su situación estratégica. Y otra estatua, una más, dedicada a sir Walter Scott, quien no sólo ostentó el cargo de presidente del tribunal de la ciudad, además narró historias románticas sobre las luchas entre los sajones y los normandos. Su figura se mantiene omnipresente en este país.

Como detalle curioso, la ciudad de Selkirk contó, al parecer, con la primera abadía de la frontera (1113), aunque más tarde pasaría a Kelso (1128)

Escocia, el país del cardo. Del cardo guardián: "Nemo me impune laccessit."

Escocia, un país de personajes de leyenda: David Livingstone, Robert Burns, Robert L. Stevenson, Alexander Fleming, David Hume, Adam Smith, Thomas Reid, Rob Roy (Raibeart Ruadh), A. Graham Bell, sir Arthur Conan Doyle, J. M. Barrie, William Wallace, Robert de Bruce, R. Owen (aunque galés), Bonnie Prince Charlie, Flora McDonald ...

Y se dice que origen de la bicicleta y la banca (como institución benéfica y de ahorros, no como usura). En fin...

Ya que estamos aquí, probad el black puding. Ya sabéis, por aquello de "Allí donde fueres..."

Escocia: www.rampantscotland.com

Escocia: Dryburgh Abbey

2009-08-16T08:00:00.004+02:00

Estamos en la región conocida como de "las grandes abadías": Harwick, Selkirk, Kelso, Melrose, Jedburgh y Dryburgh.

La abadía de Dryburgh, junto al río Tweed, fue fundada en 1150 por Hugo de Morville y dedicada a santa María de Dryburgh. Para variar, esta abadía agustina también sufrió insistentes ataques de los ingleses.

Es posible que, de un tiempo a esta parte, hayáis divisado una especie de "monolito". Es la Wallace's statue.

En la abadía se encuentra la tumba de sir Walter Scott, un edimburgués enamorado de las historias de la "frontera". Una excusa perfecta para su visita. Así podréis respirar esa sensación de retiro "espiritual" que buscaban los monjes, voluntariamente alejados de lo mundano y asentados cerca de un río.

Un consejo: no confiéis en el tiempo atmosférico escocés.

Escocia: Jedburgh Abbey

2009-08-02T08:08:00.007+02:00

Alquilad un coche, sin miedo, y encaminaos hacia Jedburgh. Allí la tenéis, a vuestra izquierda, justo enfrente de la "primera" tienda de Escocia (y la "última"): es el centro de visitantes, donde os venderán las entradas. Y sin problemas de aparcamiento.

Y si llegáis una hora antes del cierre, mejor, más tranquilos. Además, esa luz escocesa del atardecer iluminará la abadía de una forma especial. Más inquietante.

Jedburgh Abbey. Fundada en 1138, dicen que marcó el paso del románico al gótico. Fue una abadía agustina y se utilizó hasta bien entrado el siglo XIX (1875) Por su situación fronteriza jugó un gran papel en las luchas contra los ingleses, sufriendo diversas incursiones. Incluso fue utilizada como hospedaje.

Estáis en Escocia, tierra de un abrumador romanticismo cultural. El espíritu de Ivanhoe, William Wallace, Robert de Bruce y tantos otros siguen presentes en cada bosque, en cada ciudad. Y lo más importante, en cada escocés.

Fantasmas, monstruos jurásicos y hadas. Bosques que aún hoy mantienen un porte tenebroso.

Aquellos relatos que leímos de pequeños cobran vida y los sueños de aventuras afloran en el recuerdo. Volvemos a la infancia. De la que nunca teníamos que haber salido.

Estar aquí, en los "Scottish Borders" es, sencillamente, un lujo. Y Jedburgh ha sido el punto de partida: seguiremos camino hacia el norte.

Sevilla: Una fuente. La de los Meones.

2009-07-19T08:00:00.002+02:00

Sus nombres: Fuente de la Puerta de Jerez (una antigua e inexistente puerta de acceso a la ciudad), la Cibeles de Sevilla, la Puerta de Hispalis...

En fin, la de los Meones.

Agua en surgimiento, símbolo alquímico de la fuerza vital del hombre y de todas sus sustancias.

Desde la Catedral (déjala a tu izquierda) sorteando los claveles, rosas, romeros..., por la Avenida de la Constitución, siguiendo las vías del metro. No tiene pérdida.

De unos diez metros de diámetro, representa a once niños (de ahí su mal-nombre) montados sobre tortugas. Y en su centro, allá arriba, la Diosa de Sevilla.

Fue creada para y por la Exposición Iberoamericana (1929), la que transformó Sevilla y resolvió, momentáneamente, la situación laboral de mucha gente, adormeciendo las tensiones sociales existentes.

Sevilla: Bécquer y los Quintero.

2009-07-05T08:00:00.010+02:00

Salimos de la Plaza de España y continuamos, de frente, por el Parque de Maria Luisa.

Pertenecía al palacio de San Telmo, hasta que fue donado a la ciudad por la Infanta María Luisa Fernanda de Borbón y Borbón, en 1893. Adquirió un protagonismo especial durante la Exposición Iberoamericana de 1929.

Pero no es del gigantesco Parque de lo que quiero hablar, sino de la Glorieta de Bécquer. También conocida como "la de las tres gracias".

Resulta algo difícil de encontrar, aunque no me costó tanto como la estauta de Peter Pan, en Hyde Park.

Se trata de un monumento al gran G. A. Bécquer y sufragado por los grandes hermanos Álvarez Quintero. En su centro, un ciprés de los pantanos, desde 1850. Y sedentes, tres gráciles y hermosas señoritas, las cuales representan, cada una, el amor que llega, el que vive y el que muere; junto a otras dos representaciones del dios Eros- Cupido: de niño y de adulto. En lo alto, el gran autor de rimas y leyendas.

Bécquer: http://cvc.cervantes.es/obref/rimas

Hermanos Álvarez Quintero: www.antonio-guerrero.org/00013aq_.htm

Sevilla: Plaza de España.

2009-06-21T08:00:00.002+02:00

Plaza de España de Sevilla: monumental y cinematográfica ella. Mirando al Guadalquivir. Impresiona por sus dimensiones y la vida que alberga. Ojo, que por allí "huelen" al turista.

Con forma de anfiteatro romano, de unos 200 m de diámetro y 50.000 m2 de superficie, fue construida con motivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 y aprovechando la fuente central.

Innumerables ladrillos con aplicaciones de cerámica polícroma y mármol. Su forma simboliza el abrazo de España y sus antiguas colonias. La bordea un canal "cortado" por cuatro puentes, los cuales representan los cuatro antiguos reinos (coronas) de España.

Ornamentada por bancos de azulejos, todo allí resulta barroco, que hacen referencia a las 48 provincias españolas, con sus mapas y los escudos de cada ciudad. Motivo turístico, claro está.

Se encuentra a "tiro de piedra" del Parque de María Luisa, pudiendo aprovechar dicha cercanía para visitarlo.

Parece ser que sus torres están inclinándose. Esperemos que se tomen medidas para su protección.

Sevilla: Casa de Pilatos.

2009-06-07T08:00:00.006+02:00

Sevilla. Y la Casa de Pilatos. O mejor aún: Palacio de los Adelantados Mayores de Andalucía. Casi nada.

Situada en la plaza de Pilatos, permaneció habitada hasta 1980. Sus antiguos dueños: los duques de Medinaceli.

Monumento Nacional desde 1931, combina el gótico-mudéjar con el Renacimiento. Todo en él es destacable. Desde su escalera pricipal, hasta sus dos jardines: el Chico y el Grande. En el primero, destaca un estanque adornado por el dios Baco; mientras que el segundo es "heredero" de una antigua huerta palaciega.

Su nombre lleva a confusión. Dejando a un lado explicaciones más o menos románticas, y según me explicó la guía turística, todo comenzó cuando los dueños sufragaron un Paso con la condición de que empezara en el Palacio y con la primera escena: Pilatos lavándose las manos. Este es el origen de tan curioso nombre.

Recomiendo la visita a sus instalaciones a primera hora: resultó magnífico. Tan sólo éramos dos parejas, pudiendo disfrutar del momento casi en exclusividad.

Las guías, muy bien, muy profesionales y atentas con los clientes, durando lo justo (la visita al piso superior). Pero no os preocupéis, que una vez terminada ésta, podéis disfrutar de la planta baja todo el tiempo que queráis.

www.fundaciomedinaceli.org/monumentos/pilatos

www.andalunet.com/monumentos/fichas/casapilatos.htm

Londres: la Torre de Londres. Y más fantasmas.

2009-05-24T08:00:00.003+02:00

The Tower of London. La Torre de Londres. frente a the Tower Bridge (no confundir con the London Bridge) y cerca de The Monument.

No se puede uno marchar de la City sin visitar esta emblemática e impresionante construcción. Y algo cara de visitar. Eso sí, os recomiendo madrugar (nadie quiere perderse las joyas de la corona, ni una foto con algún que otro "beefeater" como recuerdo)y llegar descansado. Y, ya de paso, bien desayunado.

En sus inicios (1066)fue una torre edificada por orden de Guillermo el Conquistador. Con el paso del tiempo, fueron levantándose otros edificios adyacentes, dando lugar a lo que hoy podemos conocer: declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1988.

Dicen, como no, que este palacio - prisión - casa de la moneda - almacén - centro de torturas y ejecuciones... está encantado: morada de espíritus de algunas de sus víctimas. Incluido el fantasma de Thomas Becket (pasaba por aquí...) En fin.

Por cierto, ¿conocéis la leyenda que circula sobre los cuervos de la Torre? ¿No?

Inglaterra: Warwick. Y su cultivado fantasma.

2009-05-10T08:00:00.006+02:00

Warwick (literalmente "viviendas cerca de la presa"), es una ciudad situada al norte de Stratford-upon-Avon, en las llamadas Midlands (centro del país) y fundada allá por el 914, a orillas del río Avon.

Lo que más me llamó la atención: su majestuoso, romántico, imponente y lucrativo castillo. Su presencia actual se debe a las reformas acometidas en el siglo XIV. Muy bien conservado, se halla situado sobre una pequeña loma y, bordeándolo, un estrecho camino, el cual invita a pasear mientras contemplamos sus muros y torres, todo ello sombreado por un verde lleno de vida y saturado de humedad. Típico del país.

Inglaterra + castillo = fantasma.

Como no.

Dicen que por aquí "corretea" el espíritu de sir Fulke Greville (Lord Brooke), el cual fue asesinado en 1628. Fue un noble puritano, teórico de la "naturaleza plástica": defendía la existencia de un agente inteligente que, mediando entre el Creador y el universo, se encargaba de los asuntos "rutinarios" del cosmos.

El castillo es digno de admirar y organizan múltiples actividades.

Lástima que sea carísimo.

Si os interesa la vida (en inglés) y obras del "fantasma": www.luminarium.org/renlit/gfulke.htm

Si os interesa información sobre el castillo (precios...): www.warwick-castle.co.uk

Inglaterra: Stratford-Upon-Avon. Y W. Shakespeare.

2009-04-25T08:00:00.003+02:00

Stratford-Upon-Avon, al noroeste de Londres y de Oxford.

Todo gira en torno al personaje que figura en el título: W. Shakespeare. Pueblo de visita obligada. Ya os daréis cuenta. Muy bien conservado, encontraréis casas bellísimas, de la época. Viajaréis al pasado. Sin duda. Y hablando de casas, entrad en la que nació nuestro personaje. Sí, hay que entrar una vez llegados aquí.
Obsevad en que camas tan pequeñas dormían. Curioso.

En las otras..., bueno..., depende. ¿En las otras? ¿Qué otras? ¡Pues, hombre, hay unas cinco casas relacionadas con el escritor! ¡Unas cinco! Hay que aprovechar el tirón, supongo.

También deberíais visitar la iglesia gótica de la Santísima Trinidad, donde fue bautizado y reposan sus restos. Una de las más bellas de la ciudad. Y de paso, podréis pasear por un típico cementerio inglés. Y si es con la niebla del atardecer (y os recuerdo que éste llega muy pronto) mejor que mejor...

Si la idea no os convence mucho, porque queréis dormir tranquilos, siempre podéis pasear por la orilla del río, contemplando las curiosas barcazas (si no os mareáis, podéis comer algo dentro) ancladas una detrás de otra.

Otras opciones: representaciones teatrales; ir de compras, por ejemplo, dulces (los fudges me encantan, los originales claro, no los de souvenirs); simplemente comer las típicas patatas fritas con vinagre (...), sentados en cualquier banco de la encantadora ciudad; entrar en la casa-museo de los osos de peluche...

No os arrepentiréis de la visita.

Aquí, un mapa: www.visitbritain.es/Images/tcm_192-110074_tcm49-31208.PDF

Inglaterra: Oxford. Bicicletas, remos y ardillas.

2009-04-19T08:00:00.005+02:00

Oxford. De origen romano, pasó a llamarse Oxnaford con los sajones. Claro está, me refiero a la ciudad antigua, ya que existe otra más moderna.

Oxford, situada al noroeste de Londres y a una hora y media, aproximadamente, de camino está asentada junto al río Cherwell, el cual desemboca en el Támesis (aquí, Isis).

Ciudad próspera en la industria textil y del automóvil, no abandona la bicicleta (están por todas partes), ni los remos (las famosas regatas anuales) Según el momento de vuestra visita, podréis contemplar algunos entrenamientos.
Curioso. Para ello, seguid el camino que os conduce directamente al río, flanqueado por árboles y ardillas. Muchas ardillas.

No dejéis de visitar los Colleges, ni la Christ Church (dicen que la catedral más pequeña de Inglaterra) Sería algo imperdonable.

Por cierto, Oxford es cuna intelectual de grandes personalidades de la Historia. Basten tres ejemplos: aquí estudiaron y trabajaron Charles Dogson (más conocido como Lewis Carrol); Lawrence de Arabia (o de Oxford, como dicen por aquí) y E. Halley.

Vale la pena, sin duda alguna.

Página oficial: www.oxfordcity.co.uk

Inglaterra: Bath

2009-04-12T08:00:00.004+02:00

Bath, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, a unos noventa kilómetros al este de Londres, a orillas del río Avon. Ciudad balneario, de manantiales curativos, de emanaciones termales que pueden alcanzar los 50 grados Celsius. Ciudad codiciada, por ello, desde antaño: los celtas lo consideraban un sitio sagrado. Y no digamos los romanos: sus baños son visita obligada(recordad Zestoa o Solán de Cabras)

La aristocracia, durante los siglos XVII y XVIII, la convirtieron en destino turístico por excelencia (recordad Donostia)

No os perdáis The Circus: un conglomerado, del siglo XVIII, de pisos de corte circular (de ahí su nombre) Un lugar único para pasear. Contemplad las calles de corte georgiano. Romántico a tope. Y seguid hacia The Royal Crescent: un conjunto de casas que dibujan un semicírculo, y ello frente a un amplísimo espacio verde.

Entrad en algunas de las casas-museos, propiedad de familias de clase alta venidas a menos. Ellos sacarán unas libras para mantenerlas y vosotros viviréis otros tiempos: un mundo lleno de curiosidades. Sobre todo sus cocinas.

Y hablando de cocinas, para comer algo, lo típico y famoso del lugar: Sally Lunn. Hay que ir. Sí. Sin remisión.

Baños romanos de Bath: www.romanbaths.co.uk

Inglaterra: Canterbury, Becket y cuentos.

2009-04-04T08:00:00.011+02:00

Alquilad un auto y bajad hacia el sureste de Londres. Canterbury, ciudad amurallada y emblemática, sobre el río Stour, cargada de historia y literatura. Una de las más antiguas de Inglaterra. Desempeñó un papel muy importante en el cristianismo del medievo, siendo la "meta" del recorrido que los peregrinos iniciaban en Winchester, a más de un día de camino a pie. En el 597 dc fue elegida sede de la primera Catedral del país. Y de estilo francés (s. XII)
El Arzobispo de Canterbury sigue siendo el encargado de coronar a los monarcas.

En su interior, el sepulcro de Thomas Becket (santo) Toda una tragedia shakesperiana: gran amigo de Enrique II, éste acabó ordenando su muerte en la mismísima Catedral (1170) Pero calla, que trescientos años después de su muerte, y ya en tiempos de Enrique VIII, su cuerpo fue exhumado, juzgado, acusado de usurpación de la autoridad papal, siendo condenado por traición y ¡quemado en la hoguera! No te digo yo...

Y no olvidéis al Príncipe Negro...

Llegó la Literatura: G. Chaucer (s. XIV) escogió esta hermosa ciudad para sus famosos Cuentos de Canterbury. Por eso, ya que estáis aquí, y nunca se sabe qué ocurrirá mañana, visitad la casa-museo de los Cuentos. Es toda una curiosidad. No os quedéis con la duda.

En su página oficial tenéis, entre otros datos, precios, horarios y planos

¿Os animáis? bajad un poco más hasta Folkestone (está a unos treinta minutos, no más), cerca de Dover y sus famosos acantilados blancos, y subid al Eurotunnel. Os llevará a Calais (Francia) en tan sólo una media hora. Creedme, es una auténtica pasada.

Para el Museo de los Cuentos de Canterbury:
www.canterburytales.org.uk

Para la Catedral y Canterbury (mapas...):
www.canterbury-cathedral.org/visit/maps.aspx

Londres: Picadilly Circus.

2009-03-29T08:00:00.005+02:00

Deja Trafalgar Square a tu espalda y ahí lo tienes: Picadilly Circus. Al lado del Soho.

Picadilly Circus, centro de reunión obligado, ora nocturno ora diurno, y siempre (bueno, desde 1892) bajo los auspicios de Eros (bueno, en realidad, del Ángel de la Caridad Cristiana)

Otra confusión, y van...

Ambiente. Ambientazo. Día y noche. A todas horas. Y cada una de ellas mantenida por su clientela fija.

Muchos la consideran el auténtico centro de la Ciudad.

Saca el plano del bolsillo, contémplalo y, situándote en él, déjate llevar hacia cualquier dirección. Estás en "el punto" exacto para poderlo hacer. Desde aquí lo dominas todo.

Buen recorrido te deseo.

Londres: el Benjamín, las Casas y un Ojo.

2009-03-22T08:00:00.009+01:00

Vayamos por partes:

1. The Big Ben.

Nombre de la Campana, que no del Reloj. Otra confusión, y van...
Su nombre, según cuentan, viene de su "padre", Benjamin Hall (El Gran Benjamin), de mediados del siglo XIX. Más exactamente, de 1859. Dicha campana mide uno tres metros de altura y tiene unos 13'8 toneladas de peso. Del Reloj se puede destacar las dimensiones de su minutero, de unos cuatro metros de longitud; la horaria, de casi tres metros; y cada número, medio metro. El Reloj fagocitó a la Torre en el que se encuentra (de 96 metros de altura), siendo su melodía famosa en el mundo entero y conocida como "Westminster Quarters" o "Chimes of Big Ben"

2. The Houses of Parliament.

Sus cimientos lo fueron del antiguo Palacio de Westminster, tras un (otro) incendio en 1834. Únicamente el Westminster Hall queda en pie, junto a la entrada principal, para los visitantes. Monumental, imponente, precioso gótico victoriano, como lo llaman por ahí. Antaño una isla, es la Cámara de los Lores y los Comunes. El Parlamento en fin.

Y allí enfrente, el Ojo que todo lo ve.

Londres: Westminster Abbey. Y una silla.

2009-03-15T08:00:00.015+01:00

Westminster Abbey.

Fundada alrededor del 960 dc como monasterio benedictino (cistercienses)(ver en este blog Monasterio de Piedra, octubre 2008)

Su construcción como tal comenzó en el siglo XIII, y sus dos torres de la entrada datan del XVIII

En su interior, encontraréis desde tumbas reales (Eduardo I, Isabel I y su hemanastra María Tudor) hasta placas dedicadas (W. Churchill, F.D. Roosevelt, I. Newton, Ch. Darwin) o estatuas (como la de W. Shakespeare)

Por cierto, ya sabéis que estos días se ha celebrado el aniversario del nacimiento de Darwin (12.02.1809)

Ah! y una silla. Mejor dicho, La Silla. La de la Coronación.

Realizada por orden de Eduardo I en el 1301. En ella se sientan los(as) soberanos(as) el día de su coronación a manos del Arzobispo de Canterbury. Según dicen, desde la coronación de Guillermo el Conquistador.

Nada menos.

Por cierto, ¿habéis estado en Canterbury? Yo sí y os la recomiendo. Pero lo dejaré para otra entrada, que aún no he salido de la City.

Y hablando de Abadías, ¿habéis estado en las escocesas? ¿No? Imperdonable.

Sobre Westminster Abbey

Una curiosidad.

Sobre Ch. Darwin

Londres: King's Cross. Un Mago y una Reina.

2009-03-08T08:00:00.002+01:00

King's Cross.

Antaño una de las zonas más pobre y altamente peligrosa de Londres, pero gracias a la estación, sufrió una venturosa regeneración.

Triste e imborrable recuerdo: el siete de julio de 2005 el salvajismo terrorista dejó su huella, asesinando a unas cincuenta y dos personas.

Indignante.

King's Cross station.

Lugar de culto para los adoradores de Harry Potter: de aquí sale el expreso. Si queréis ver el andén 9 y tres cuartos, con su carrito incrustado y todo, aquí lo encontraréis.

Fotos al canto.

Además, se dice que entre la plataforma nueve y diez se encuentra enterrada Boudica. Reina celta que se enferntó a los romanos en el 60 ac. Según las crónicas, su revuelta destruyó el asentamiento romano de Londinium, levantado en el 55 ac por Julio Cesar. Significa "fuerte del lago".

En fin, motivos para su visita tenéis.

Londres: Camden Town, Camden Lock.

2009-03-01T08:00:00.010+01:00

Camden Town.

No tiene pérdida: el metro te deja allí mismo.Un distrito al norte de Londres.
Le llaman el mercado de Camden. Pero no es uno. Son varios. Y juntos enfilan la High Street.

Considerado como una de las atracciones más populares de Londres: se calcula que cada año unas trescientas mil personas (300.000) patean sus mercadillos.

Se dice pronto.

Visítalo, pasea y mira aunque no compres (veremos si lo consigues)

Observa la variedad de productos, de tiendas, de puestos(cubiertos o no) y de personas.

Amalgama de diferencias sin fin.

Y añádele sus letreros. Reclamos con vida propia: estridentes, enormes cuerpos "sobresalientes" y "sobresalidos". Nunca mejor dicho.

Disfruta de una comida china o mexicana, por ejemplo (eso sí, si quieres sentarte evita las horas puntas)Y da igual si los bancos están mojados. Pasa de todo. Estás aquí para eso.

Entra en sus callejuelas y galerías "coloreadas" por miles de objetos variopintos. Y, de paso, si nunca habías visto una esclusa (como era mi caso) aprovecha la visita: el Camden Lock.

Me encontraré con otra a casi novecientos kilómetros más al norte: en Fort Augustus, Escocia. Pero esto lo dejo para otro día. Aún me queda mucho por aquí "abajo".

Por cierto, hace casi un año padeció un gran incendio.

En fin, recomiendo encarecidamente su visita.

Londres: Leadenhall market. Y Harry Potter.

2009-02-22T08:00:00.006+01:00

Leadenhall market.

Su nombre proviene de "lead", puesto que el plomo ya por entonces recubría su cubierta.

Leadenhall market. Han dicho de él que es un:

lugar para gourmets de lujo
precioso mercado victoriano
mercado de delicatessen

Y no desmerece.

Cruzad el London Bridge (no confundir con Tower Bridge) y, dejando The Monument (ver diciembre de 2008) a vuestras espaldas, seguid hacia el norte y a pocos pasos (unos dos minutos), llegaréis al punto.

Si queréis un mapa: pinchad.

Como antiguo emplazamiento de un foro romano, pasó a mercado en el medioevo.

Hoy es un conjunto de galerías de corte victoriano. En su momento, fue rediseñado por Horace Jones (tras el famoso incendio) utilizando acero y cristal (en su techado) como elementos principales.

Todo ello le da un carácter señorial, principesco.

No os perdáis el placer de pasear por sus galerías, incluso (mejor) estando sus tiendas cerradas. Así podréis disfrutar contemplando sus elementos estructurales, su colorido y espacios en toda su dimensión. Imaginad las pisadas de la gente, sus voces, sus risas... y todo ello desde el más profundo silencio: no tiene precio.

Y para los amantes de Harry Potter, pues nada, aquí tenéis una página muy bien trabajada.

http://www.leadenhallmarket.co.uk/

Londres: Southwark Cathedral & Shakespeare.

2009-02-15T08:00:00.006+01:00

Tras el almuerzo, o antes o durante, aprovechad la visita y entrad en Southwark Cathedral, que la tenéis justo al lado.

Imposible no verla.

Además, podréis descansar en su césped: invita a ello.

Southwark Cathedral, construida en el 1106 sobre otra del siglo VII.

Dicen que W. Shakespeare asistía a las misas que se celebraban en ella.

De ahí que sus ventanas muestren personajes shakesperianos.

Aquí tenéis algo con lo que jugar.

Southwark Cathedral, lo es de estilo gótico. Su torre, del XVII.

En el XIX la nave principal será derribada y levantada otra de estilo neogótico.

Una buena forma de reposar el almuerzo. O de acompañarlo. O de despertarlo.

Y si es con un buen dulce (un "fudge" auténtico, por ejemplo) mejor que mejor.

Londres: Borough Market. Sencillamente.

2009-02-08T08:00:00.002+01:00

Como ya indiqué en algún foro, recomiendo su visita y disfrute.

Amas de casa vendiendo sus mermeladas o granjeros con sus quesos de todos los colores, olores y formas. Hamburguesas, perritos, salchichas... Todo listo para comer y beber.

Salado o dulce. Sólido o líquido. Haga frío o calor.

Cómo, dónde y lo que quieras. A cubierto o a cielo raso, sentado (si encuentras sitio) o de pie.

Pero solo...imposible.

Ha sido, y sigue siendo, denominado como (y no me invento ninguno):

el mejor mercado de comida de Londres
el territorio de Jamie Oliver (¿le conocéis?)
el paraíso del gourmet
uno de los mercados más populares de Londres
uno de los mayores y más antiguos mercados de alimentación de Londres

Una curiosidad: está "hermanado" con el emblemático mercado barcelonés de la Boquería (no os lo perdáis tampoco)

Y por si fuera poco, ha sido escenario de algunas películas.

Además, se encuentra cerca de otra visita: Southwark cathedral. Pero esta será otra historia.

http://www.boroughmarket.org.uk/

Londres: Hyde Park. Y Peter Pan.

2009-02-02T08:00:00.009+01:00

Siguiendo mi camino, dejo The Albert Memorial a mi derecha y me pierdo.

Literalmente.

Es la segunda vez que me pierdo buscando precisamente lo que busco: la estatua de Peter Pan.

Me siento como si estuviera en el país de Nunca Jamás: Nunca Jamás conseguiré llegar.

Peter Pan, tan famoso personaje, desde su creación teatral, que incluso da nombre a todo un síndrome (el de Peter Pan) Y para no ser menos, Wendy tiene el suyo (hablo de otro síndrome, claro)

J.M.Barrie, padre de Peter Pan y escocés de nacimiento, resultó un hombre curioso. Llegó a ser rector de la Universidad de St. Andrews (cuna del golf) e incluso patrocinó la expedición de Scott a la Antártida.

Pero bueno. La estatua. Situada en Kensington Gardens (J.M.Barrie vivió por aquí), fue obra de George Frampton (1912) un representante del simbolismo escultórico, adornándola con personajes de sus cuentos y demás.

Me hacía ilusión: era una espina que tenía clavada.

¿Queréis una frase famosa de J.M.Barrie? Ahí va: "Nada de importancia puede ocurrirnos después de llegar a la edad de doce años."

Bueno... eso decía él.

Londres: Hyde Park y The Faerie Queen.

2009-01-26T08:00:00.008+01:00

A un paso de Buckingham Palace tenéis un espacio verde, ocupado por unos cuatro mil árboles (4000) y en unas 142 hectáreas de naturaleza. Se dice pronto.

Enrique VIII lo convirtió en coto privado de caza (1536) siendo abierto al público un siglo más tarde.

Pulmón de aire fresco, descanso, paseos, lectura, natación y demás deportes..., junto con ardillas y, como no, cuervos por doquier.

Prácticamente de todo.

Si dejamos The Serpentine a nuestra derecha nos toparemos con The Albert Memorial.

Una prueba de amor y admiración hacia un ser amado: monumento que la reina Victoria (1819-1901) levantó en recuerdo de su marido. Comprobad la altura del monumento con la de los paseantes, allá al fondo.

Nueve hijos tuvo con él, cuatro de ellos varones, y desde su muerte, de tifus, vestirá de negro hasta sus últimos días.

Según cuentan, siempre portaba una foto de su marido y mandaba al servicio mantener la ropa limpia de su difunto esposo.

Londres: Trafalgar Square. Y Buckingham Palace.

2009-01-19T08:00:00.009+01:00

Buckingham Palace

Trafalgar Square. Fue ideada en 1829 y es el centro de las multitudinarias manifestaciones y concentraciones populares de la City. Una de las plazas más grandes del mundo.

Cada Navidad recibe, de Noruega, un árbol en gratitud por la ayuda prestada al país en su liberación de la Alemania nazi.

Destaca la columna de Nelson, de unos 52 m de altura, la cual conmemora el triunfo de la armada británica frente a la franco-española, en la Batalla de Trafalgar (21 de octubre de 1805)

Además, aquí encontramos un punto y una cruz. El punto lo marca el kilómetro cero: el centro de Londres (al igual que Madrid y París, que también tiene el suyo)

Y una cruz: Charing Cross. Una de las calles que sale de la plaza.

Dos historias:

1. Su nombre procede del siguiente hecho histórico: Al morir la esposa de Eduardo I (considerado por los historiadores no escoceses como el mejor rey de la historia) acompañó los restos mortales hasta la abadía de Westminster para celebrar el sepelio de su mujer fallecida, marcando con grandes cruces el recorrido. Charing Cross fue el inicio de la marcha fúnebre: la primera gran cruz.

2. Daniel Defoe, el escritor, fue acusado (por un escrito contra la aristocracia británica) a permanecer tres días en el "cepo", situado en aquel momento en Charing Cross. Bueno, aunque al final sólo estuvo unas horas.

Siguiendo el camino, nos toparemos con una gran avenida y, al final, Buckingham Palace.

Buckingham Palace, antiguo hotel que se convirtió, por la gracia de la reina Victoria (1837), en residencia oficial de la monarquía británica. Los días en los que se celebra el cambio de guardia, no cabe ni un alfiler.

Por cierto, siguiendo por Park Lane llegaréis al Marble Arch que fue el portal principal que se utilizaba como entrada al Palacio. Dicha reina lo mandó trasladar allí en 1842, cerca del famoso "Speakers corner".

Londres: St. Martin in the Fields.

2009-01-12T08:00:00.005+01:00

Pues eso, dejad el Dragón a vuestras espaldas y seguid camino. Sin daros cuenta llegaréis a Trafalgar Square, cerca de Chinatown.

Pero antes, a vuestra derecha, St. Martin in the Fields (y al fondo, la National Gallery)

St. Martin in the Fields, templo desde el siglo XIII y tumba actual (entre otras peculiaridades) de insignes londinenses.

Reformada como iglesia anglicana, dándole un aire neoclásico, fue concluida en 1726, gracias a un escocés llamado James Gibbs (de Aberdeen)

Es la iglesia parroquial del Palacio de Buckingham y el de Saint James, pero también de los más pobres: cerca de unos seis mil indigentes (de todas las edades) pasan por allí buscando un plato de sopa caliente y poder asearse algo.

También es famosa por sus conciertos musicales y dispone de una cafetería propia.

Visita recomendada.

www2.stmartin-in-the-fields.org

Londres: The Royal Courts. Una puerta, un Dragón.

2009-01-05T08:00:00.007+01:00

Dejamos St. Paul's Cathedral, una vez repuestos y recuperados, siguiendo por Fleet st.

Ojalá os pille el anochecer y el día se nuble, amenazando lluvia (aunque sólo sea una simple y agradable "shower rain")

Los coches y las farolas iluminan el suelo londinense, ligeramente mojado, dando un aspecto espectral y tenebroso. Nosotros seguimos disfrutando del paseo, hacia The Royal Courts of Justice.

Al llegar al punto en el que acaba Fleet st y comienza Strand st, os deberíais topar con una puerta de peaje: The Temple Bar. Pero no. Ya no. Si la queréis ver, tendréis que volver a St. Paul's Cathedral (a la entrada de la Plaza del Paternoster)

¿Y en su lugar? Un Dragón.

Un Dragón tenebroso y amenazador, dispuesto a saltar sobre uno y zamparse los cuerpos despedazados por sus garras, mientras los adoquines se llenan de sangre. Sangre meclada con la lluvia, deslizándose por las alcantarillas...

Me recuerda a la imagen diabólica de la película El Exorcista.

Y un Dragón en mayúscula, ya que representa a la ciudad. A la City. Si nos remontamos a los estandartes de los reyes germánicos de Inglaterra, nos encontramos dragones, custodios de grandes tesoros.

¿Y la puerta? Pues nada, que para ensanchar la calle se vendió a un adinerado particular (capricho doméstico) quien la plantó en su "jardín". Años después, retornaría a la ciudad. Y esta vez, por una libra (si no recuerdo mal)

Dejando (si os deja) el "Monstruo" a nuestras espaldas, llegaremos a The Royal Courts. No podréis entrar, pero contemplad la fachada neogótica de la época victoriana, cuyo edificio fue inaugurado por la reina (Victoria) en 1882.

Londres: St Paul's Cathedral. Y 1167 "susurros".

2008-12-29T08:00:00.006+01:00

Desde The Monumet (reservad fotos para la próxima parada) entrad por la izquierda, hacia Cannon st, y pronto la veréis.

Construida sobre otra existente desde el 604 dc, aquí contemplaremos todo un elenco de tumbas ilustres: Nelson, Wellington, Lawrence de Arabia, Churchill, etc.

La catedral de San Pablo, como otra víctima más del Gran Incendio de 1666, resultó totalmente quemada, al hallarse rodeada de andamios de madera. Su tejado, de plomo, se fundió, y estallaron las piedras del edificio. La cúpula actual fue levantada en 1675.

Sólo la de San Pedro (del Vaticano) la supera.

Dejad la cripta para el final: así podréis descansar y reponer líquidos.

Dentro de su esbelta cúpula, subiendo 259 escalones, se encuentra la Galería de los Susurros, donde, dicen, se puede escuchar un murmullo a 32 metros de distancia (desde un lado a su opuesto)

Nunca en mi vida había visto tanta gente con un oído pegado a la pared, y desde el otro lado, allá en la lejanía, su pareja susurrando palabras inaudibles.

Mientras unos susurran, y otros intentan escuchar, vosotros sentaos en los pétreos bancos y tomad aliento para lo que viene a continuación.

Sigamos subiendo: tras otros 378 escalones más (por la Galería de Piedra) y otros 530 después, llegaremos a la Galería Dorada: fantástica vista panorámica de la City.

A los últimos 111 metros (bola y linterna) no se puede acceder.

Pero bueno, no está nada mal:

259 + 378 + 530 = ¡1167 escalones!

¡ Y sólo de subida!

Londres: The Monument.

2008-12-22T08:00:00.008+01:00

Cruzad the London Bridge (no confundir con the Tower Bridge) y cerca lo tenéis: The Monument. En toda su esbeltez.

Columna dórica de uno 62 m de altura culminada por una llama dorada. La Royal Society instaló un laboratorio en su base y habilitó la parte superior como observatorio astronómico (me viene a la memoria el de Catalina de Medici, en París, pero esto será en otro momento)

Su origen: en recuerdo del Gran Incendio que asoló a la City en 1666 (vaya con el número)

Acababan de salir de una plaga de peste y el 2 de septiembre, a la 1h de la madrugada, se inicia el incendio en una panadería de Pudding Lane, durando hasta el miércoles, 5 de septiembre a las 19 horas.

En la vieja City todo era inflamable: las casas, de madera con tejados de paja; los pobres se hacinaban en cubiertas de cartón, untadas de alquitrán; y, por si fuera poco, en los muelles del Támesis se almacenaban toda clase de mercancías capaces de arder. Las calles eran estrechas y abundaban las "jetties" (edificios más anchos en la parte superior que en la inferior, juntándose, por tanto, unos bloques con otros), lo que ayudó a propagar el fuego de una casa a otra. A esto se sumó un viento del este y la desidia del alcalde, contribuyendo, así, a la propagación del incendio.

Como resultado de todo ello, el fuego destruyó prácticamente el 80% de la ciudad. Aunque hay que reconocer que su "renacimiento" fue único.

Así que ahí la tenéis. Subid (si no padecéis claustrofobia) los 311 escalones y contemplad la vista desde lo alto (si no sufrís de vértigo)

Y al bajar, os ganaréis un recuerdo: "This is to certify that has climbed the 311 steps of the Monument."

Londres. Y la Nochevieja.

2008-12-15T08:00:00.005+01:00

Es evidente que Londres tiene un "algo" que atrae a la gente. De todo el mundo. Y más durante las fechas navideñas.

Si estáis pensando en acercaros a la City por estas fechas, y tenéis posibilidades, no lo dudéis: lanzaros al río.

En esta ocasión no hablaré de los mercados navideños: en la red los tenéis todos. Para mí: Camden, Leandehall, Borough... Pero esto, en otra ocasión. Ahora toca la Nochevieja.

Como he dicho en algún que otro foro, ahí van mis consejos (aviso que no son los mejores)

Procurad ropa de abrigo. Si además es impermeable, mejor. Y no os olvidéis el paraguas. Claro que siempre se puede comprar alguno en Harrods (y encima os lleváis un recuerdo, si es que alguna ráfaga de viento, inesperada y traicionera, no os lo destroza)

Cenad temprano (hora británica) y llegad con tiempo de antelación (zona Big Ben, para mí, lo ideal) Y armaros de paciencia.

No toman las uvas, pero no tendréis problemas para comprarlas en cualquier supermercado. Aunque ya os digo que... en fin... las mías... aún las tengo de recuerdo... ¿Que si sé contar hasta doce? Sí, pero... es que... en fin.

Eso sí, fuegos articiales, tendréis fuegos artificiales. Y espectaculares. Y de fondo, el London Eye, lleno de colorido. Cambiante colorido.

¡Ah! y no os perdáis el desfile mañanero: en el mismo sitio. Creo que os gustará.

Y tras el desfile, y si el tiempo acompaña, pasead. No cojáis el metro si no es imprescindible. Entrad en la Abadía de Westminster, relajaros por St James's Park (está cerca), Hyde Park... y si es en buena compañía, mucho mejor.

Ya veréis.

Londres: The Tower Bridge.

2008-12-08T08:00:00.010+01:00

Londres, ciudad invadida por edificios emblemáticos.

¿Por dónde empezar? Difícil.

The Tower Bridge. No confundir con The London Bridge. Error más común de lo que parece.

The Tower Bridge, terminado allá por el 1894, cuenta con dos torres de estilo neogótico y de unos 244 m de longitud. Puente basculante, accionado hidráulicamente gracias a sendas máquinas de vapor (por algo Inglaterra fue cuna de la Revolución Industrial), lo que permitía elevarse y dejar el paso a los barcos.

The Tower Bridge (ya sabes, no confundir con The London Bridge), corta al Támesis en dos. Támesis, río de unos 346 km de longitud y que nace cerca de Kemble, cruza Londres de oeste a este, desembocando en el Mar del Norte.

Una opción: desde el London Eye, seguid hacia arriba, dejando la noria atrás. Sigue por el camino, bordeando el Támesis. Podrás contemplar la vida del río y, así, sin darte cuenta (o casi) llegarás a The Tower Bridge (ya sabes, no confundir con The London Bridge) Además, si os gustan los barcos de guerra, siempre podréis visitar el barco-museo H.S. Belfast.

Por cierto, no puedo dejar de pensar en otro puente con la misma función: el de Getxo-Portugalete, inaugurado el 1893, un año antes que The Tower Bridge (ya sabes, no... bueno, está bien , que vale vale, ya me callo)

Para otros puentes visitados:

Puente la Reina: 2007, noviembre

Estella-Lizarra: 2007, diciembre y 2008, enero

Hondarribia: 2008, febrero

Donostia: 2008, abril

Ondarroa: 2008, abril

Getxo: 2008, julio

Luco de Jiloca: 2008, noviembre

Villanueva de Huerva: 2008, noviembre

Castilla y León: Soria. Capital.

2008-12-01T08:00:00.002+01:00

Abandono Almenar, testigo mudo de las luchas del Cid contra los musulmanes, y me dirijo hacia Soria capital. Antes, paso por otro pueblo: Ojuel. Voy a 50-60 km/h y tardo en cruzarlo el mismo tiempo que en pronunciarlo: Ojuel. Ya está.

Pero bueno. Sigo mi camino. Y allí está. Soria capital, cuyo nombre dícese opaco, ya que se desconoce su origen toponímico. Hállase situada sobre un collado formado por dos cerros, a la derecha del río Duero, y, aseguran, una de las más frías de España (está a unos 1056 m de altitud) Así que ya sabéis.

Poblada desde el paleolítico, su origen se remonta a los romanos. Sin embargo, su fundamento habría que buscarlo en la repoblación que Alfonso el Batallador llevó a cabo en el siglo XII, tras vencer a los musulmanes.

Soria. Joya del Románico. Con la expulsión de los judíos (1492) se iniciará la decadencia de la ciudad.

Soria. Joya de las letras y del corazón. Antonio Machado y Leonor. Olmo y tumba. Viejos ambos. Pero presentes los dos. Aún. Acercaros al cementerio. Visitad la tumba y, de paso, el Olmo. Pura historia.

Si llegáis con hambre, nos os dejéis llevar por las prisas. Contened el estómago, cual canto de sirenas. No os metáis en el primer restaurante que veáis. No os dejéis llevar por las modas: suelen salir caras.

Y al terminar. Pasead. No os dejéis la Plaza Mayor, de camino al cementerio; buscad el "arco del cuerno". No os olvidéis del Parque. a su lado, el Museo. Pero antes, entrad en la pastelería

y probad algunos dulces: los Nevaditos de Urbión, por ejemplo.

Ya me diréis.

http://www.ayto-soria.org/

www.antoniomachadoensoria.com/index800x600.htm

www.carmenmacias.net/Soria.htm

Castilla y León: Almenar. De Soria.

2008-11-24T08:00:00.003+01:00

De Calatayud a Soria y a una hora de camino más o menos: Almenar de Soria.

Pequeño pueblo, crecido a la vera del camino. Conduciendo no lo ves, hasta que te queda a tu izquierda y por detrás: El Castillo.

Girar en redondo es lo que se merece. Vuelves a entrar en la villa, encajas cualquier calle por la derecha y ahí está. Chuleándote. Coqueto.

Por lo visto, tuvo su origen en una torre-atalaya musulmana del siglo XI, más o menos. Esta torre-atalaya fue la que dio nombre al pueblo. Más tarde, allá por el XV será reformado.

Actualmente, es el mejor conservado de toda la provincia de Soria, gracias a sus actuales dueños, los cuales siguen, hoy día, disfrutando de él.

Como curiosidad, fue cuartelillo de la Guardia Civil, naciendo en él Leonor (su padre pertenecía al cuerpo), la que pasaría a ser esposa de Antonio Machado.

A Leonor la volveremos a ver en Soria.

Según parece, la primera noticia del castillo se tiene por la leyenda de "Los siete infantes de Lara".

http://www.castillosdesoria.com/

http://www.ibercastillos.org/

http://www.hispanismo.org/ (si os interesa la leyenda)

http://www.caminodelcid.org/

Aragón: Fuendetodos. Y Goya.

2008-11-17T08:00:00.004+01:00

Abandono Villanueva de Huerva y su puente medieval, y a tiro de piedra, Fuendetodos.

Fuendetodos y la Fuente Vieja, fuente medieval. Aquella que da y dio nombre al pueblo: "la fuente de todos." De ahí su gentilicio: fuendetodinos.

Llegando al pueblo, podéis elegir: diestra o siniestra. Todo dependerá de lo cansados y sedientos que estéis. A la siniestra, el camino os conducirá a vuestro objetivo, caminando por las estrechas y sosegadas callejuelas. Casa Natal de Goya (1746-1828), declarada Monumento Histórico Nacional desde 1982; el Museo y el Taller de grabado.

Deciros que en la Casa Natal (así, en mayúsculas) veréis reproducciones de algunos de sus muebles y utensilios. Si os gusta el arte, no os perdáis el Museo. Interesante. ¿Y el Taller? Pues hacia arriba. Hacia la calle Alta. Hacia la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, construida entre el 1723 y 1727. Pero, claro, destruida en 1936 y restaurada posteriormente. Sólo se conserva la pila bautismal. Y sólo se puede ver cuando está abierta: durante... la... misa...

Llegué al atardecer. Tras la visita a la Casa Natal y el Museo, esperé la hora de misa. Mientras se celebraba y con sigilo, metí la cabeza: ahí está, a vuestra derecha la encontraréis.

Dos estatuas de Goya: una arriba (mirador de la iglesia) y otra abajo, frente a su Casa.

http://www.fuendetodos.org/

www.fuendetodos.org/museo.html

www1.dpz.es/cultura/Goya/fuendetodos.htm (Aquí tenéis un plano-guía de las visitas)

www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/2085.htm

Aragón: Villanueva de Huerva.Y otro puente.

2008-11-10T08:00:00.007+01:00

De Luco de(l) Jiloca a Villanueva de Huerva, pasando por Caminreal, Calamocha y Cariñena. Las tres "ces".

De Huerva, por el río. Huerva. Claro. Su gentilicio: villanovano.

Por la zona abundan huellas de dinosaurios del cretácico inferior, hasta el punto que su yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural.

Destaca, también, la iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, construida entre el 1568 y el 1577. De corte renacentista, fue levantada sobre una de estilo gótico, y ésta, a su vez, sobre otra de carácter románico. Su torre mudéjar, declarada Patrimonio de la Humanidad, me recuerda a la de Belchite (si os interesa, entradas de octubre 2007)

Y su puente. Puente medieval muy bien conservado y de paso obligado. Su origen, al igual que la iglesia, es del siglo XVI. Antiguamente puente de pago, contaba con una puerta que se cerraba, por si acaso. Pero bueno, hoy es gratis.

Aparcad antes de cruzarlo (a vuestra derecha hay una explanada) y, atravesando la carretera, bajad al río. Pasead por el camino terroso que serpentea bajo el puente.

Aragón: Luco de Jiloca. Y un puente.

2008-11-03T08:00:00.005+01:00

Salimos de Daroca hacia el sur, dirección Caminreal. Y a tiro de piedra: Luco de(l) Jiloca.

Antes, sólo Luco. Del Jiloca, algo más tarde. Perteneciente al municipio de Calamocha.

Y su puente, uno de los mejor conservados de todo Aragón. También conocido como el puente de Entrambasaguas (entre-ambas-aguas), ya que se encontraba en el punto de encuentro del Jiloca y su afluente, el Pancrudo.

Prototipo de puente de "lomo de asno" (puente de Cangas), mide unos 35 m de longitud y está formado por tres ojos y dos arquillos, siendo el arco central el de mayor dimensión.

Puente que formó parte de la vía romana que unía César Augusta y Cástulo. Nada menos.

En el 2001 fue declarado Bien de Interés Cultural.

Otros puentes visitados:

Puente la Reina: noviembre 2007
Estella-Lizarra: diciembre 2007 y enero 2008
Hondarribia: febrero 2008
Donostia: abril 2008
Ondarroa: abril 2008
Getxo: julio 2008

Aragón: Daroca.

2008-10-27T08:00:00.007+01:00

Daroca. Darek, para los celtíberos; Agiria, para los romanos; Calat-Darawca(daruqa), para los árabes. En fin, imaginaos su historia. Ciudad mitad románica y mitad mudéjar.

Daroca. Conocida, también, como la "ciudad de los siete sietes" por la diversidad de monumentos que poseía. Al parecer, llegó a tener diez iglesias allá por el siglo XIII, pero claro, a principios del XIX, comenzaron a desaparecer. Conjunto fortificado de unos tres kilómetros y medio de perímetro. Muralla levantada entre los siglos XIII y XVI (y muy bien conservada, todo hay que decirlo)

Daroca. Protegida por dos santos: San Jorge y San Cristóbal. Sendos montes.

Ciudad asentada en un barranco, cuyo centro se sitúa en la mismísima calle Mayor. Y en sus extremos, dos puertas, dos guardianes: la Baja (o Fondonera) y la Alta.

Fijad la mirada en los restos del castillo Mayor. Lo que debió ser...

Y en la foto, una pista y un humilde consejo: aparcad por aquí, caminad todo recto y al fondo a la derecha. No tiene pérdida.

Os deseo una buena visita.

http://www.daroca.info/

www.arteguias.com/daroca.htm

http://www.castillosdearagon.es/index.php?sec=6&fort=264&limit=1&start=1

Aragón: Montón.

2008-10-20T08:00:00.004+02:00

Montón. Pueblo situado al este del Monasterio de Piedra. O mejor aún, en la carretera de Calatayud dirección Daroca (Daroca, bonito pueblo, próxima parada)

Montón. Su gentilicio, montoneros. Claro.

Conquistado por Alfonso I el Batallador, hallábase rodeado de murallas. Ya no.

Montón. Lo es de casas encaramadas sobre un espolón, al margen del río Jiloca. Río que nace en la fuente de Cella (según dicen, perforada por los templarios) y considerada como el mayor pozo artesiano de Europa. Desemboca en el Jalón y recoge las aguas de Albarracín a su paso por Calatayud.

Uno de los afluentes del Jiloca es el Pancrudo, río que desemboca en Luco de Jiloca, junto al puente romano (llegaremos tras Daroca)

Para Albarracín, podéis ir a la entrada del 10.09.07

Aragón: Monasterio de Piedra. Monasterio de chocolate.

2008-10-13T08:00:00.004+02:00

Fue fortaleza de defensa musulmana. En el siglo XII, Alfonso II de Aragón (el casto) cedió el castillo y tierras a la Orden del Císter, los "monjes blancos", seguidores de san Benito ("ora et labora")

Estos monjes adquirieron gran importancia en la Europa de la Baja Edad Media, siendo su arte un anticipo del gótico: los oscuros templos románicos, bajos y de gruesos muros, darán lugar a grandes espacios iluminados.

Pensad en la catedrales góticas de Francia. No en vano estos monjes tuvieron su origen en Lyon (a menos de 500 km al sur de París)

Buscaban zonas alejadas de las ciudades y de las grandes rutas comerciales para levantar sus monasterios (y cerca de un río)

El Monasterio se construyó entre el 1195 y el 1218 (trece monjes se pusieron a ello) aprovechando las piedras de la murallas y castillo árabes. Los monjes vivieron aquí hasta el 1835: el punto y final lo puso la desamortización de Mendizábal (ver entrada anterior)

Al parecer, fue el primer monasterio de Europa en elaborar el chocolate (1534) Dicen que un monje cisterciense (Fray Jerónimo de Aguilar) viajó con Hernán Cortés a México. De ahí la gran afición de estos monjes (blancos) al chocolate (negro)

Por cierto, dicen que el chocolate es afrodisíaco ¿no?

Pero bueno. Terminada la visita y saliendo del Monasterio tenéis dos restaurantes: uno, a vuestra izquierda, algo más caro; y el otro, de menú. Éste último, enfrente y en la primera planta del bar, muy bien. El otro, lo ignoro. Queda pendiente (como propósito de año nuevo)

http://www.monasteriopiedra.com/